Защита деревьев и кустарников от сибирской зимы: основные принципы

Защита деревьев и кустарников от сибирской зимы: основные принципы

Сегодня существует два основных способа защиты сада от грызунов — механический и химический . Суть механического способа заключается в том, что стволы и ветви обвязывают различными материалами. Лучше всего использовать для этих целей хвойный лапник и особые сетки для защиты от грызунов, которые можно купить в специализированных магазинах.

Некоторые используют для обвязки толь или рубероид, накладывая полотно плотно и немного заглубляя его в землю. Следует отметить, что этот материал во время оттепелей рекомендуется снимать, так как при повышенной температуре днем под ним может образовываться конденсат, что негативно влияет на состояние коры штамба.

Достаточно эффективным способом защиты деревьев и кустарников от мышей является уплотнение снежного покрова вокруг. Мыши зимой передвигаются под слоем рыхлого снега, а если его утоптать, у них возникают значительные трудности.

Хороший результат во время борьбы с мышами дает обработка деревьев и пространства вокруг них различными химическими составами, отпугивающими животных. Для этого можно применять смесь глины и коровьего навоза. Глину и навоз берут в равных частях и разводят водой до получения консистенции густой сметаны. На ведро смеси необходимо добавить одну столовую ложку карболовой кислоты, затем все тщательно перемешать. Полученным раствором смазывают стволы и скелетные ветви деревьев.
Защитить сад от грызунов поможет следующий рецепт: 4 кг глины, 4 кг свежего коровяка, 100 г креолина, 90 г карбофоса (концентрат). Все это хорошо перемешивают и разбавляют водой до состояния сметаны, затем обмазывают штамбы и крупные ветки растений.

Если мышей на участке много, то уничтожать их можно с помощью отравленных ядом приманок, которые готовят из хлеба или зерна, пропитывая их ядами. Однако данный способ крайне опасен для домашних животных, поэтому приготовленные приманки рекомендуется помещать в трубки из рубероида, а только потом раскладывать в саду. Чтобы не допустить гибели домашних животных и птиц, для уничтожения мышей лучше всего использовать различные капканы, ловушки, мышеловки.

Связанные вопросы и ответы:

Какие растения наиболее подвержены повреждениям от сибирской зимы

Минувшей зимой на Алтае почти не было критически низких температур. Количество снега – вот главная проблема для садоводов и огородников. От нее пострадали плодовые, ягодные и декоративные культуры на дачных участках. Об этом Altapress.ru рассказала Людмила Клементьева, сотрудник лаборатории селекции декоративных культур НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко.

Мыши и большой снег - главные проблемы для алтайских садоводов этой зимой.

Анастасия Бичакова

Снег и мыши

По словам специалиста, в период с декабря по февраль осадков в виде снега в Алтайском крае прошло настолько много, что слабые ветви деревьев могли сломаться. Особенно уязвимы к этому были в зимний период шаровидная туя западная, смородина и молодые яблони.

Мышь.

открытые источники в интернете

Для смородины и яблони также опасны грызуны, прячущиеся под снежным покровом и поедающие кору.

Людмила Клементьева,
ведущий научный сотрудник лаборатории селекции декоративных культур НИИ садоводства Сибири:

Яблони, как и березы, не выдерживают большого количества снега и ломаются даже в городе. На самом деле, ничего страшного нет, если сломаны только ветви. Поврежденные концы следует отсечь секатором до почки аккуратным, ровным срезом. Плохо другое – растение любят мыши. А по рыхлому снегу им проще было зимой пробираться к стволу, делая себе ходы. Именно поэтому зимой деревья в саду необходимо "обтаптывать". Можно использовать и приманки.

Нехватка кислорода

Еще, как пояснила Людмила Клементьева, снежной зимой некоторые культуры подвержены выпреванию. Тяжелее всех выпавшие осадки переносят абрикос, айва, слива, миндаль, земляника, рододендрон - им совсем не хватает кислорода.

"Алтайский садовод" обещает небывалые урожаи.

архив компании "Алтайский садовод"

Помогать насаждениям лучше всего так: протыкать сугробы черенком от лопаты и разрыхлять снежную корку. Так грунт промерзнет быстрее, и корни растений получат необходимый воздух.

Как удобрять весеннюю почву

Пока снег совсем не растаял, можно посыпать его мочевиной, которая постепенно растворяется в талой воде и попадает в почву. Важно, чтобы поверхность участка была ровной, без наклона, иначе азотное удобрение утечет к понижению.

Лопата. Сад. Огород. Копать.

СС0

Обычно землю удобряют в октябре. Но есть три дополнительных срока внесения подкормок: по талому снегу, перед перекопкой (при этом удобрение необходимо закрыть почвой), перед посадкой (насыпать в лунку, размешав с грунтом).

Людмила Клементьева,
ведущий научный сотрудник лаборатории селекции декоративных культур НИИ садоводства Сибири:

Рекомендуется перекапывать грунт на глубину 15 сантиметров без оборота пласта. Это позволит сохранять плодородие почвы. Не менее важно избавиться от корней многолетних сорняков. Например, одуванчиков.

Также эксперт советует белить плодовые деревья весной, если это не было сделано осенью. После схода снега побелка защитит стволы от солнечных ожогов и вредителей. Перекапывать нужно лишь «созревшую» почву – просохшую, в меру рассыпчатую.

Какие методы защиты растений от сибирской зимы наиболее эффективны

В зимнее время в Сибири особенно актуальна проблема защиты растений от грызунов. Ведь в условиях низких температур и ограниченного доступа к пище, грызуны часто обращаются к садовым и огородным культурам в поисках пищи.

Для защиты растений от грызунов можно использовать различные методы. Один из них - это создание физического барьера. Например, можно обернуть стволы деревьев и кустарников металлической сеткой или проволокой с ячейкой, маленькой для проникновения грызунов. Такой барьер будет эффективным средством защиты от кроликов, мышей и других нежелательных гостей.

Еще один метод защиты от грызунов - применение репеллентов. Репелленты - это ароматические вещества, которые отпугивают грызунов своим запахом. Такие вещества можно приобрести в специализированных магазинах и использовать согласно инструкции на упаковке. Однако, стоит помнить, что репелленты могут иметь ограниченную эффективность и их необходимо регулярно обновлять.

Также для защиты растений от грызунов может быть полезной посадка ароматных растений. Некоторые растения, такие как чабрец, лаванда, мята и др., имеют сильный аромат, который не нравится грызунам. Посадка таких растений вблизи огорода или сада может отпугнуть грызунов и предотвратить их появление.

Необходимо также регулярно осматривать укрытие и, при необходимости, вносить коррективы. Поднижники укрытия должны быть плотно закопаны в землю, чтобы исключить доступ грызунам. Кроме того, следует проверять сетку или проволоку на отсутствие дыр и повреждений.

Таким образом, для защиты растений от грызунов в зимний период в Сибири можно использовать физический барьер, репелленты, посадку ароматных растений и регулярное осматривание укрытия. Эти меры помогут сохранить ваши садовые и огородные культуры от нежелательных поедателей и обеспечить их успешное перезимование.

Как правильно укрывать деревья и кустарники перед началом зимы

Взрослые плодовые деревья – яблони, груши, сливы, вишни, черешни, – а также однолетние саженцы на зиму не закрывают.

Исключение из правила составляют некоторые ягодные культуры: малина, ежевика и виноград.

При всей своей простоте малина и ежевика – особенные растения. Они неприхотливы и морозостойки, но для того, чтобы собрать богатый урожай крупных и сладких ягод, нужно знать некоторые их секреты. Самый главный из них – правильная зимовка. Да, укрытие малины и ежевики на зиму отличается от зимних укрытий любых других растений. Во‑первых, малину и ежевику нужно укрывать позже остальных растений, можно делать это и по первому снегу. Во‑вторых, укрытие у них особенное.

Эти культуры зимой обязательно должны быть и утеплены, и дополнительно покрыты снегом, и для этого их непременно нужно пригнуть к земле. Зачем такое укрытие морозостойким растениям? Дело в том, что оно спасает вовсе и не от мороза, а от ветра и потери влаги. Малина и ежевика – чрезвычайно влаголюбивые растения и к тому же запасают много влаги в стеблях. Если зимой они пересохнут (а ветер этому активно способствует), то на хороший урожай можно не рассчитывать. В случае сильного пересыхания они могут даже вымерзнуть, правда, такое случается редко.

Поздней осенью малине и ежевике устройте обильный влагозарядковый полив, такой же, как для плодовых деревьев. Затем подвергните их поэтапному пригибанию в течение 3 дней. Сразу это сделать никак не получится: стебли этих ягодных кустарников не такие гибкие, чтобы их можно было уложить сразу, потребуется ряд промежуточных «процедур».

После пригибания малину и ежевику укройте «одеялом» из спанбонда. В течение сезона, при малоснежной зиме, периодически набрасывайте снег на это укрытие. Когда его много, то он сам вскоре покроет укрытые посадки до самого верха.

Что касается выбора толщины спанбонда – помните, что ежевика менее морозостойка, чем малина, и для её укрытия нужно использовать самый плотный спанбонд. Для малины же подойдёт спанбонд средней толщины.

Выполнив все эти мероприятия, вы получите замечательный урожай. Ягоды будут особенно крупными, а сами растения – здоровыми, меньше поражаться болезнями, так как хорошая зимовка обеспечивает малине и ежевике высокий иммунитет.

Какие удобрения наиболее полезны для подготовки растений к зиме

За период роста и созревания плодов растения потратили много сил и питательных веществ. В результате они оказались ослабленными и истощёнными. А впереди зима. Конечно, это не первая зима, которую будут переживать растения, за исключением молодых саженцев, но в любом случае нужно сделать так, чтобы все они ушли на период зимнего покоя «сытыми» и сильными. Важность осенних подкормок трудно переоценить. Обогащение почвы питательными веществами – это не только залог будущего урожая, но и немалая помощь растениям в повышении устойчивости к заболеваниям и выносливости к насекомым-вредителям.

Когда следует проводить осенние подкормки? Начинать лучше всего сразу после сбора урожая (в конце августа – начале сентября). А закачивать, по мнению опытных садоводов, рекомендуется не позднее третьей декады сентября. Обычно в это время стоит тёплая погода, и световой день ещё не сильно сократился, что даёт возможность растениям хорошо усвоить питательные вещества. В более поздние сроки, при понижении температуры и сокращении светового дня растения уже практически не усваивают питательные вещества и подкормки окажутся не эффективными.

Какие удобрения нужно использовать для осенней подкормки растений? Во многом это зависит от личных предпочтений. Так, одни садоводы стараются использовать на своём участке только традиционные органические подкормки, а другие наоборот, применяют исключительно минеральные удобрения. На самом деле нужны и органические, и минеральные, в т.ч. микроэлементы.

Внимание! Азотные удобрения при осенней подкормке не вносят. Объясняется это тем, что при использовании азота осенью у растений могут активизироваться ростовые процессы. Последствиями этого будет плохое вызревание коры, особенно молодых побегов, а также значительное снижение зимостойкости растений. Однако это не означает, что растения осенью совсем не нуждаются в азоте. В августе – сентябре у многих культур происходит вторичный рост корней. А азот, как известно, является одним из основных элементов роста. Кроме того, он участвует в обмене веществ. Но растениям, как правило, бывает достаточно того количества азота, которое осталось в почвенном слое после весенних и летних подкормок.

Основными элементами питания, в которых растения нуждаются в конце лета — начале осени являются фосфор, калий, органические удобрения и, конечно же, микроэлементы.

Фосфорные удобрения способствуют укреплению корневой системы, а также накоплению в растениях белков и углеводов. Для обогащения почвы фосфором используют суперфосфат или двойной суперфосфат. Как известно, фосфор – вещество труднорастворимое в воде. Поэтому его поверхностное внесение малоэффективно. Фосфорные удобрения нужно заделывать в грунт, на глубину 10 — 15 см для деревьев и 7 — 10 см для кустарников, отступив от проекции кроны 20-30 см. В каждую лунку засыпают удобрение, заливают водой и присыпают почвой. Обычный суперфосфат вносят из расчета 45,0-50,0 г/м2, гранулированный суперфосфат – 35,0-40,0 г/м2, двойной суперфосфат – 25,0-30,0 г/м2.

Калийные удобрения способствуют удалению избытка влаги из растительных тканей, повышая вязкость внутриклеточной жидкости, и тем самым обеспечивают устойчивость растений к холодам. Лучше всего использовать сернокислый калий. Норма внесения под перекопку 5,0 – 10,0 г/м2. Кстати одновременная заделка фосфорных и калийных удобрений предпочтительнее, т.к. в этом случае фосфор лучше ассимилируется в почве. Можно использовать и хлористый калий, но это удобрение вносят как можно раньше, чтобы до зимы хлор успел опуститься с помощью поливочных вод и осенних осадков в глубинные слои почвы и не повредил корни растений. Калимагнезия – удобрение, содержащее помимо калия очень нужный растениям магний (от 11,0 до 18,0 %). Его следует применять в виде водного раствора, поливая приствольные круги и почву под кустами, по инструкции.

Можно использовать и комбинированные калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для осенних подкормок. Их применяют согласно инструкции. Существуют специализированные удобрения для плодовых деревьев, для ягодных культур с пометкой «осень».

Органические удобрения (перегной, компост, сухой помёт птиц, торф) повышают содержание в почве гумуса, а также способствуют улучшению её влаго- и воздухопроницаемости. Предупреждают минерализацию почвы.

Помет и навоз традиционно считаются основными органическими удобрениями, повышающими плодородие почвы. Однако в свежем виде их добавляют в почву только во время осенней перекопки грядок для подготовки к следующему сезону, иначе можно сжечь корни растений. Вносить прошлогодний перегной под деревья и кустарники нужно из расчёта 3,0-4,0 кг на 1 м2, 1 раз в 2 года. Надо сделать канавку вокруг дерева или кустарника, на глубину штыка лопаты, отступив 20-30 см от проекции кроны, чтобы не повредить всасывающие корни, поместить в неё органическое удобрение и засыпать почвой.

Компост тоже повышает плодородие почвы, обеспечивая её полезными веществами. Средняя норма внесения – 3,0 кг на м2.

Как можно улучшить устойчивость растений к низким температурам

Для всех садоводов и огородников очень важно заранее знать примерную дату заморозков в своем регионе. Например, средняя климатическая дата наступления осенних заморозков в Центральной России приходится на вторую половину сентября-середину октября.

В дополнение к специализированным веб-сайтам, можно обратиться к огородникам-старожилам вашей местности. Ваш личный опыт тоже может быть надежным источником. Хорошей идеей будет записывать фактические даты последнего и первого заморозка в вашем регионе, чтобы вести точный учет из года в год.

Конечно, средние морозные даты — это только общее руководство, и они не предсказывают заморозки текущего года. Кроме того, даты заморозков основаны на данных ближайшей метеостанции, и они не отражают более мелкие «микроклиматы» на вашем участке, такие как низины или области у воды или мощения.

Поэтому в дополнение к опубликованным средним датам заморозков разумно всегда быть в курсе местного прогноза погоды и следить за ночными температурами. Если температура вот-вот упадет, приготовьтесь защитить нежные растения. Как правило, первые заморозки сезона обычно бывают ясными безветренными ночами.

Важно : Повреждает растения не только низкая температура, но и время, в течение которого температура находится на уровне нуля или ниже ноля. Холодные температуры, длящиеся несколько часов, для растений гораздо тяжелее, чем морозы в течение часа или меньше того.

Заморозок заморозку рознь, и степень ущерба от него может быть разной.

Легкие заморозки от -1° до 0° Цельсия убьют нежные растения.

Умеренные заморозки от -2° до 4° Цельсия губительны для большей части растительности.

Сильные заморозки -5° Цельсия и ниже наносят серьезный ущерб большинству растений.

Какие повреждения наиболее часто встречаются у растений после сибирской зимы

Навредить растениям в этот период может как суровый мороз, так и резкая оттепель. В дневное время температура воздуха может значительно подниматься (это вызывает активное сокодвижение в стволах и тканях растений), а ночью подмораживает (температура резко падает ниже нулевой отметки).

Предвесенье – опасный период года не только для травянистых растений, но и для деревьев и кустарников. Днем нагретая солнцем кора расширяется, а ночью может полопаться от мороза. На стволе образуются раны – морозобоины, и в тяжелых случаях дерево может погибнуть. Места повреждений сразу же необходимо обмотать мешковиной, чтобы ткани не иссушались. А с наступлением тепла начинают лечение: зачищают поврежденный участок острым ножом до здоровой ткани, дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса , затем замазывают садовым варом либо смесью глины, коровяка и золы (1:1:0,1) и обвязывают место повреждения мешковиной либо целлофаном.

Хорошей защитой деревьев в это время служит укрытие с южной стороны соломой или листами фанеры, что помогает отражать солнечные лучи и замедляет процесс пробуждения растений. Но лучше всего позаботиться о растениях заранее, еще в конце осени либо в феврале во время оттепели, и побелить их стволы специальными составами (водно-дисперсионной, водоэмульсионной либо алкидной красками).

Возвратные заморозки угрожают плодовым деревьям, у которых при резком снижении температуры задерживается рост, подмерзают почки и нередко отмирают завязи, что может привести к потере будущего урожая.

Самыми уязвимыми в мороз являются растения с ранними сроками вегетации и родом из теплых стран, например, такие, как лавровишня, тис или ель. Наибольшие повреждения мороз наносит:

• молодым экземплярам (со слабой, неразвитой корневой системой и недостаточным иммунитетом);
• растениям, которые были пересажены осенью (у них могут быть повреждены корни, а также проявиться последствия стресса и нехватки времени на акклиматизацию);
• растущим в местах весеннего подтопления или на слишком влажной почве (в таких случаях под удар попадают даже растения сортов, заявленных как морозоустойчивые);
• растениям, под которые удобрения (чаще всего азот) вносили поздно осенью.

Зимой растения постепенно ослабевают, их морозоустойчивость снижается, и отрицательные ночные температуры влекут за собой повреждение молодых приростов: цветочных завязей и почек. Если еще лежит снег, беспокоиться не стоит, а вот в бесснежную зиму на ночь нужно укрывать уязвимые растения спанбондом. При отсутствии снега зимой возникает и такая проблема, как выпячивание из-под земли корней, которое происходит из-за попеременного замерзания и оттаивания, а также оседания грунта. Чтобы выступившие на поверхность корни не высохли и перемерзли, их присыпают землей.

Как можно предотвратить повреждения от мороза и ветра

Зимой травматизм резко увеличивается. Чем холоднее на улице, чем больше снега и льда — тем длиннее очереди к травматологу. Если же наступает гололед, обилие травм приобретает характер эпидемии. Предлагаем несколько советов от врачей ортопедов-травматологов о том, как себя вести, чтобы в зимнее время не покалечиться.

Какие повреждения можно получить при падении на льду?

Чаще всего у людей, которые падают на льду, диагностируются:

- переломы;

- вывихи;

- черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга;

- гематомы (крупные «синяки»);

- ушибы мягких тканей.

Некоторые травмы достаточно легкие. Они неприятны, но не связаны с нарушением целостности структур опорно-двигательной системы. Другие повреждения достаточно серьезные, и без медицинской помощи человеку не обойтись.

Наиболее частые причины обращения в травмпункты в зимнее время года :

- переломы лучезапястного сустава;

- перелом плечевой кости — при падении с опорой на локоть;

- перелом шейки бедра — часто возникает у женщин после менопаузы;

- повреждения голеностопного сустава;

- травмы головы.

5 советов, которые позволят избежать зимнего травматизма

1. Выбирайте правильную обувь

Подошва должна быть ребристой. В противном случае сцепление ее с поверхностью будет слабым. Вы будете поскальзываться и падать.

Стоит отказаться от неудобной обуви. Не стоит носить сапоги на высоком каблуке или на платформе. Вы можете подвернуть ногу и вывихнуть голеностопный сустав. Каблук должен быть устойчивым. Желательно, чтобы его высота не превышала 4 см.

2. Откажитесь от неудобной одежды

Некоторые виды одежды делают человека малоподвижным, неловким. Поэтому он плохо удерживает равновесие, когда поскальзывается. К числу нежелательных предметов одежды относятся:

Объемные шапки, которые препятствуют обзору, ограничивая поля зрения.

Объемные куртки, в том числе с капюшоном — они не только мешают обзору, но и делают человека неуклюжим.

Длинные дубленки или шубы. При ходьбе по наклонной поверхности или по ступенькам они могут стать причиной падения, потому что будут путаться в ногах.

Слишком узкие юбки или брюки ограничивают подвижность ног. Они вызывают неприятные ощущения при ходьбе, уменьшают длину шага и не позволяют маневрировать для восстановления равновесия.

В зимнее время года красоте следует предпочитать удобство. Впрочем, одно не исключает другое. Просто купите себе одежду, которая будет одновременно и красивой, и удобной.

3. Соблюдайте основные правила безопасности, занимаясь зимними видами спорта

Зимой многие играют в хоккей, катаются на лыжах и коньках. Эти виды спорта весьма травматичны. Чтобы уберечь свои конечности от повреждений, соблюдайте основные правила безопасности зимних видов спорта:

Не пытайтесь «прыгнуть выше головы»: не развивайте скорость сверх меры, не пытайтесь делать сложные трюки.

Будьте внимательны и смотрите по сторонам. Даже если вы профессионал, вас может настигнуть со спины новичок, впервые ставший на лыжи.

Не стоит одеваться слишком тепло. Вы вспотеете и можете простудиться.

Если вы ранее не катались на лыжах или коньках, проведите несколько занятий с инструктором. Он поможет освоиться в новом виде спорта, не набив шишек. Причем, не только в переносном, но и в буквальном смысле. Шишек на лбу действительно будет меньше.

4. Не употребляйте алкоголь

Считается, что крепкие спиртные напитки можно пить «для согрева». Но это не так. Субъективное ощущение комфорта на самом деле возникает из-за того, что организм отдает тепло в окружающую среду.

Но главное — алкоголь нарушает координацию и снижает порог чувствительности как к холоду, так и к болевым ощущениями. Он снимает страх и толкает человека на безрассудные действия. Поэтому люди в состоянии алкогольного опьянения травмируются гораздо чаще.

5. Падайте правильно

Не каждое падение заканчивается переломом костей или вывихом суставов. Любой человек может упасть. Но нужно сделать это правильно, чтобы избежать травмы.

Какие растения наиболее устойчивы к сибирской зиме

В сибирские коллекции редко включают плетистые розы, но можно попытать счастье с самыми морозостойкими из них:

• Westerland – абрикосовая, оранжевая;
• Rosarium Uetersen – насыщенно-розовая;
• Golden Celebration – золотисто-абрикосовая;
• New Dawn – очень светлая, жемчужно-розовая;
• William Shakespeare 2000 – малиново-красная;
• Golden Showers – насыщенно-желтая;
• Santana – ярко-красная;
• Quadra – насыщенно-красная.

Канадские розы без проблем зимуют на Урале (зона 3), в Сибири их, в зависимости от условий участка, нужно укрывать, но все равно они довольно стойкие.

Самые устойчивые неукрывные сорта из этой группы:

• Charles Albanel – розовая;
• David Thompson – ярко-розовая;
• Jens Munck – ярко-розовая;
• Louise Bugnet – белая с темно-розовыми бутонами;
• Morden Snowbeauty – белоснежная.

Лучшие по зимостойкости почвопокровные розы – Snow Carpet, Knirps, The Fairy. Флорибунда: Salzburg, Campfire, Adelaide Hoodless, H. C. Andersen.

Очень высокой зимостойкостью обладают сорта некоторых групп:

• гибриды Ругоза: Scabrosa, Schneekoppe, Hansa;
• Гибриды Spinosissima: Prairie Peace, Aicha, Elegans;
• Группа Альба: Maxima, Suaveolens, Madame Plantier.

Розы Ругоза, Альба, Spinosissima смогут расти в Сибири без тщательного укрытия, если выбрать им теплое, защищенное от холодного ветра место и проследить, чтобы розы зимовали под достаточным слоем снега.

Важно! В рамках каждой из групп есть и недостаточно морозоустойчивые, относительно более нежные сорта.

Как можно улучшить плодородие почвы перед началом зимы

shutterstock.com / Mariia Boiko

Часто у нас нет возможности выбрать участок с хорошей, плодородной почвой. Приходится приспосабливаться к тому, что есть. Мы подробно расскажем, как можно улучшить суглинистую и глинистую почвы, чтобы получать на них богатые урожаи овощей и садовых культур.

В составе почв обоих типов содержится повышенное количество глинистых частиц: не менее 10-30% – у суглинка и более 30% – у глины. Именно эти частицы определяют основные недостатки данных почв:

• они долго прогреваются весной и сильно промерзают зимой;
• плохо пропускают влагу и воздух;
• в сухом состоянии их чрезвычайно сложно обрабатывать, т.к. по плотности они напоминают бетон;
• характеризуются повышенным уровнем кислотности.

Работа по улучшению почвы с большим содержанием глинистых частиц должна проводиться регулярно и займет не один год. Наградой за потраченные силы и время будет большое количество выращенных своими руками овощей и фруктов.

Шаг 1. Дренаж

Один из главных недостатков суглинистой и глинистой почв – они плохо пропускают воду. В периоды затяжных дождей она застаивается на поверхности земли, потому что глинистые частицы, которые сильно уплотняются под воздействием влаги, не дают ей проникнуть вглубь. В результате растения начинают гнить и страдают от недостатка кислорода. Избавиться от этой проблемы можно при помощи системы дренажа.

Нужно ли обустраивать систему дренажа на участке, поможет определить небольшое исследование. Выкопайте яму глубиной около 60 см и заполните ее доверху водой. Если через сутки вода полностью не впитается, значит, система дренажа необходима. В зависимости от состояния участка (количества глины в почве и высоты залегания грунтовых вод), дренаж делают поверхностным либо глубинным.

Поверхностный дренаж может быть точечным и линейным. Точечный дренаж – это система сбора воды в определенным местах: под водостоками, в низинах и т.д. При линейном дренаже по участку прокладывается система неглубоких канавок, которые отводят воду от грядок, дорожек, газона и построек. Делают траншеи под уклоном. По ним лишняя вода стекает в одно место – водоем, овраг или специальный колодец. Благодаря такой системе участок быстро освобождается от избытка влаги и ваши растения не страдают от застоя воды.

Глубинный дренаж обычно организуют на участках, где, кроме глинистой почвы, существует опасность подтопления еще и из-за высоко расположенных грунтовых вод. Поверхностный дренаж на такой территории может не справляться с отводом воды, поэтому к нему добавляют глубинную систему. Она состоит из системы труб, которые располагают под уклоном на глубине 0,5-1,6 м. Вода из них попадает в конечную точку водосбора – накопительный колодец, откуда она впоследствии откачивается с помощью насоса.

Система дренажа на участке – как выбрать и установить

Надоело бороться с застойными лужами и избытком влаги на участке? Срочно установите дренажную систему.

Шаг 2. Снижение уровня кислотности

Есть множество способов. Однако садоводы и без определения знают, что глинистый грунт чаще всего обладает повышенной кислотностью. Это еще одна причина, почему на такой почве овощи отказываются давать хорошие урожаи.

Есть несколько способов снизить уровень кислотности глинистой и суглинистой почв.

Известь . Для раскисления применяют(пушонку), которую вносят под перекопку из расчета 300-400 г на 1 кв.м. Однако при внесении извести нужно быть очень осторожным, т.к. она препятствует усвоению растениями фосфора. По этой причине известь применяют только осенью, к тому же не чаще одного раза в 3 года.

Доломитовая мука . Это более безопасный раскислитель, поэтому вносить ее можно как весной, так и осенью. Кроме того,еще и улучшает структуру тяжелого грунта, делая его более рыхлым. Норма внесения – 400 г на 1 кв.м.

Зола .выполняет двойную роль: она уменьшает кислотность грунта и одновременно является прекрасным удобрением. Однако для этого нужно добавить не менее 1-1,5 л золы на 1 кв.м почвы. Для дачников найти такое количество довольно проблематично.

Какие растения наиболее подвержены повреждениям от сильных морозов

Некоторые холодостойкие растения способны выдерживать низкие температуры без существенных повреждений. Например, сельдерей переносит понижение температуры до -3….-5 градусов, а морковь и зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) до -5…-7 градусов.

Для других культур даже незначительная отрицательная температура может быть губительной. Растения могут приостановиться в росте или совсем погибнуть. Больше всего от заморозков страдают недавно высаженные на грядки теплолюбивые овощи (кабачки, огурцы, тыква, томаты, перцы, баклажаны и т.д.). При опускании столбика термометра до -1….-2 градуса эти растения могут приостановиться в росте, из-за чего плодоношение может задержаться примерно на 1.5-2 недели.

Не выносят заморозки и садовые цветы (розы, сальвии, датура, цинния, кобея, георгины, хризантемы, бархатцы и т.д.). Поэтому не торопитесь высаживать их в открытый грунт, пока велика вероятность возвратных заморозков.

Что касается плодовых деревьев и ягодных кустарников, то косточковые культуры (вишня, черешня, яблоня, слива, абрикос, персик и т.д.) могут выдерживать заморозки до -4 градусов, а в период цветения до -2. Малина и ежевика практически не страдают от весенних заморозков, т.к. зацветают поздно, а вот смородина, голубика, виноград и садовая земляника, наоборот, очень чувствительны к холодам.

Также важно знать, что чувствительность растений к холодам зависит еще и от стадии распускания почек:

• завязи не выдерживают заморозки ниже -1 градуса;
• распустившиеся цветы погибают при -2 градусов;
• для бутонов невыносима температура воздуха ниже -3 градусов;
• распустившиеся почки могут погибнуть при -3.5 градусов.