Плодовые деревья и кустарники: как выбрать лучшие сорта для вашего сада

Плодовые деревья и кустарники: как выбрать лучшие сорта для вашего сада

Девочки, я как начинающий садовод тёмный лес в этом )) шерстила сайты питомников, много всего нравится, но хочется почитать отзывы тех кто уже выращивает все это на своём участке. Что планируем приобрести:

4 яблони

2 вишни

2 черешни

2 дюка

2 абрикоса

2 алычи

4 жимолости

4 голубики

10 малины

4 крыжовника

2 чёрных смородины

2 красных смородины

1 жёлтая смородина

1 белая смородина

2 миндаля

И вот назрел вопрос, какие выбрать сорта, как лучше расположить в плане соседства?

Связанные вопросы и ответы:

Какие плодовые деревья и кустарники лучше всего подходят для выращивания в средней полосе России

' КРАСА СВЕРДЛОВСКА '
Зимний сорт свердловской селекции. Плоды очень крупные, средней массой 160 г (до 240 г). Окраска при съеме зеленовато-желтая, при хранении становится кремовой с красным по-кровный румянцем. Мякоть кремоватая, плотная, мелкозернистая, сочная, отличного кисло-сладкого гармоничного вкуса. Плоды хранятся до мая. Сорт устойчив к парше, высокозимостоек.
'ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ'
Зимний сорт свердловской селекции. Первая на Урале яблоня, иммунная ко всем известным в мире пяти расам парши. Плоды очень крупные, массой 135–160 г (до 280 г), окраска оранжево-жёлтая, покровная – красно-оранжевая. Мякоть плотная, зернистая, хрустящая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды собирают во второй половине сентября, к декабрю они дозревают и сохраняются до мая.
'АНИС СВЕРДЛОВСКИЙ'
Поздне-осенний сорт свердловской селекции. Плоды средне-крупные, 100-120 г, округлой формы. Основная окраска желтоватая, покровная - ярко-красный размытый румянец на большей части или по всему плоду, ослепительно красивого вида. Мякоть сочная, мелкозернистая. Один из самых вкусных осенних сортов. Созревает в начале сентября и потребляется до конца декабря.
'ДАНИЛА (ВЭМ ЖЕЛТЫЙ)'
Зимний сорт свердловской селекции. Высокозимостойкий, скороплодный сорт. Плоды среднего размера, массой 90-100 г, желтого цвета. Мякоть хорошего кисло-сладкого вкуса. Сочная, плотная, хрустящая, напоминающая вкус ананаса. Плоды созревают в конце сентября и сохраняются в лежке до конца марта. Сорт иммунный к парше.

'ПАПИРОЯНТАРНОЕ'
Летний сорт свердловской селекции. Новый сорт селекции Л.А. Котова, с хорошей зимостойкостью и высокой ежегодной урожайностью. Плоды достаточно крупные, массой в среднем 100 г, округлой формы, чистого желтоватого или беловатого цвета. Мякоть плода кремоватая, сочная, нежная, плотная, отличного десертного кисло-сладкого вкуса, с приятным ароматом.

Груши:

Груша 'ГВИДОН'
Новый ранне-осенний сорт свердловской селекции. Плоды крупные, весом 120-140 г, зеленые или зелено-желтые. Мякоть сочная, хрустящая, хрящеватая, с небольшой грануляцией, хорошего сладкого вкуса. Созревает в начале сентября, хранится в течение 7-10 дней. Зимостойкость высокая.

Груша 'СВЕРДЛОВЧАНКА'
Новый осенний сорт свердловской селекции. Плоды крупные, массой 140 г (до 180 г), правильной грушевидной формы. Окраска при съеме - зеленая, при хранении становится желтоватой. Мякоть нежная, маслянистого типа, практически без каменистых клеток, очень хорошего десертного с кислинкой вкуса. Съем плодов в середине сентября, хранение - 1,5 месяца. Сорт зимостоек, устойчив к парше.
Груша 'ЧИЖОВСКАЯ'
Позднелетний сорт. Плоды средне-крупные, массой 120-140 г, обратнояйцевидной или грушевидной формы. Окраска желто-зеленая, иногда с розовым румянцем. Мякоть светло-желтая, среднесочная, полумаслянистая, тающая, ароматная, хорошего кисловато-сладкого освежающего вкуса. Зимостойкость высокая. Один из лучших сортов северных регионов Средней полосы России.
Груша 'ВЕКОВАЯ'
Осенний сорт. Плоды правильной грушевидной формы, массой 110-160 г, крупные – до 260 г. Мякоть белая, очень сочная, кисло-сладкая, с оценкой 4,4-4,8 балла. Плоды созревают в середине сентября и хранятся до месяца. Отличный по вкусовым качествам осенний сорт для потребления в свежем виде. Урожай высокий, ежегодный. Зимостойкий сорт. Деревья высокоустойчивы к грушевому галловому клещу и бактериальному ожогу.

Сливы:

Слива 'КРАСНОМЯСАЯ'
Ранний сорт. Дерево среднерослое, высотой до 2,5 м. Слива со вкусными плодами до 25 г с темно-малиновой кожицей и такой же мякотью. Плоды красивые, округлые. Косточка мелкая, от мякоти отделяется хорошо. Вкус кисло-сладкий с ароматом, очень хороший. Срок созревания – середина августа. Сорт самобесплодный, урожайный. Зимостойкий сорт, практически не поражается тлей.

Слива 'ГЕНЕРАЛЬСКАЯ'
Деревья малорослые, компактные, зимостойкие, высокоурожайные. Плоды очень крупные, массой 40 г. Окраска плодов очень богатая, ярко-оранжевая, со сплошным алым румянцем. Мякоть нежная сочная, ароматная. Зимостойкость высокая. Устойчивость к болезням.
Слива 'АНТОНИНА'
Дерево среднерослое (высотой 2,5-3 м). Сорт скороплодный, высокозимостойкий. Плоды крупные до 45 г, желто-розовые. Мякоть хрустящая, сочная, тающая. Косточка отделяется, созревает к концу августа.

Как правильно посадить плодовое дерево или кустарник, чтобы обеспечить его хороший рост

У яблони большая часть корней расположена на уровне 15–50 см от поверхности в подзолистых почвах и 70–80 см в черноземных. Значительная доля корней уходит более глубоко. Чтобы молодые деревья лучше прижились на новом месте и яблоневый сад хорошо рос, необходимо предварительно подготовить почву.

Для этого почву делают рыхлой на как можно большую глубину, обеспечивают запас питательных веществ и улучшают ее структурное состояние. Эта предварительная подготовка почвы к закладке сада называется окультуриванием.

В ходе специально проведенного опыта было установлено, что ежегодно на окультуренной почве в течение 5 лет можно получать урожай 143,3 центнера яблок сорта Пепин шафранный с 1 гектара. За тот же период на неокультуренной почве был получен урожай 90,5 центнера с 1 гектара.

С помощью современной техники можно вспахать землю на глубину 50–70 см, что обычно делается в конце лета или осенью. Во время перепахивания земли вносят органические и минеральные удобрения. При соблюдении глубины пахоты удобрения попадают как раз на глубину наибольшего распространения корней яблони.

После такой подготовки яблоневые саженцы лучше развиваются. Однако на поверхности почвы образуется бедный слой, и культуры, посаженные в междурядьях, растут плохо. Через 3–4 года плодородность междурядного слоя восстанавливается. Чтобы ускорить этот процесс, междурядные культуры удобряют навозом и минеральными удобрениями, а также запахивают в землю сидераты, такие как люпин.

В черноземных областях при глубокой перепашке почвы на поверхность выходят слои, содержащие карбонатные соли. Это может быть вредно для многих растений. Поэтому окультуривание почвы необходимо, особенно в междурядьях.

Одним из способов окультуривания дерново-подзолистых почв является траншейная посадка плодовых деревьев. В этом случае почва в междурядьях остается поначалу нетронутой.

При посадке деревьев учтите, что расстояние от высокорослых деревьев до забора должно быть 3,5–4 м, а от среднерослых – 2–2,5 м. Между деревьями и забором можно посадить ягодные кустарники, такие как малина, смородина и крыжовник. Это позволит вашим насаждениям не затенять соседний участок.

Как часто нужно поливать плодовые деревья и кустарники в разное время года

В вегетационный период деревьям и кустарникам необходим систематический полив до полного увлажнения корнеобитаемого слоя почвы. Ни в коем случае нельзя допускать пересыхания корней!

∗∗∗

Полив деревьев и кустарников производится в зависимости от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, глубины и ширины залегания корневой системы и в среднем совершается не менее 15 раз в течение вегетационного периода .

∗∗∗

В первый год после посадки земля под деревом должна быть постоянно влажной, поэтому в первые месяцы необходим интенсивный полив в любых погодных условиях. Особенно важно поливать растения в засушливое время в течение лета и осени.

∗∗∗

Начинают полив при установлении теплой погоды: при температуре воздуха более 7 ºС (апрель – начало мая). Лучшее время полива – утро, до 10 часов, или вечер, после 18 часов. Вода для полива должна быть теплой: +15…+22 º С.

∗∗∗

Полив растений в период вегетации необходимо производить с учетом их роста и развития. В наиболее активный период, в мае–июне, полив нужно производить не менее 3–4 раз в месяц, в июле–августе – 2–3 раза, в сентябре –1 раз.

∗∗∗

Излишний полив нежелателен: он затрудняет процесс дыхания корней. Вода может переместить легкорастворимые питательные вещества на глубину, недоступную корням, и вытеснить кислород из почвы.

∗∗∗

В среднем необходимо около 50 л воды на 1 м² приствольной лунки дерева. Для кустарников норма составит около 20 л на 1 м². Для крупномерных деревьев расчет требуемой влаги не менее 15–20 л на 1 м высоты дерева за один полив.

∗∗∗

После полива почву приствольных кругов необходимо замульчировать, чтобы избежать излишнего испарения влаги и образования корки . В качестве мульчи можно применять торфокомпост (слоем 3–5 см).

В настоящее время как мульчирующий материал используют также измельченную кору и щепу сосны, скорлупу кедровых орехов – они хорошо удерживают влагу в почве, повышают ее температуру и создают декоративное обрамление посадок.

∗∗∗

Обильный полив деревьев производится с помощью шланга. Полив дождевальными установками часто бывает неэффективным, так как обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы. К корням крупных деревьев, на глубину 50–60 см и более, вода не доходит.

∗∗∗

Полив деревьев не производится при наступлении устойчивых заморозков (температура воздуха ниже -5 ºС).

∗∗∗

Если дерево посажено осенью, то полив обязателен, особенно при наличии продолжительной теплой сухой погоды ( подзимние поливы ).

∗∗∗

Насколько необходим полив данному растению, можно определить простым способом: взять под деревом горсть земли и сжать ее в кулаке . Если ком рассыпается после разжатия пальцев – требуется полив почвы. При достаточной влажности ком останется целым. Если при сжатии почвы она растекается между пальцами, то почва переувлажнена.

∗∗∗

С целью предотвращения излишнего испарения влаги из корнеобитаемого слоя почвы необходимо удалять сорную растительность и рыхлить почву в приствольных кругах. Глубина рыхления должна быть не более 6 см во избежание повреждения корней .

∗∗∗

Наряду с поливом следует проводить орошение надземной части путем мелкокапельного опрыскивания листьев водой. Особенно важно это для крупномеров хвойных пород. Опрыскивания проводятся путем мелкокапельного дождевания в утренние и вечерние часы. Дождевание способствует очистке надземной части от загрязнителей, освобождению устьиц от пыли, что помогает улучшить транспирацию, а также способствует удалению некоторых вредителей. Эту процедуру можно совмещать с внекорневыми подкормками минеральными удобрениями и микроэлементами.

∗∗∗

Застойное переувлажнение почвы на участке, возникшее из-за близкого (менее 2 м) залегания грунтовых вод и (или) затрудненности поверхностного стока воды, может привести к заболачиванию участка. В таком случае необходимы серьезные мелиоративные мероприятия, в частности создание дренажной системы. Растения для таких участков нужно подбирать с особой тщательностью, отдавая предпочтение тем, которые выносят повышение уровня грунтовых вод или частичное заболачивание.

Какие основные вредители поражают плодовые деревья и кустарники, и как с ними бороться

Какие садовые вредители самые распространенные и что делать, чтобы защитить плодовые деревья и ягодные кустарники от опасных насекомых, расскажет «Комсомолка»

Садовые вредители. Фото: pixabay.com

Если вредителей много, можно запросто остаться без урожая. Поэтому важно вовремя с ними бороться и делать это правильно. Мы составили рейтинг самых опасных садовых вредителей.

Боярышница

Эту бабочку видели все – она похожа на другого вредителя, на капустную белянку. Только у боярышницы нет черных точек на крыльях. Но есть явно заметные черные прожилки.

Сами бабочки безобидны, питаются нектаром цветов. А вот их гусеницы – злостный садовый вредитель плодовых и декоративных культур. Одна бабочка откладывает до 500 яиц, так что заражение бывает очень массовым. Особенно сильное оно в годы, когда в июне и июле много осадков.

Гусеницы боярышницы пепельно-серого цвета с двумя рыжими продольными полосками на спине. Растут они очень медленно. В первый год питаются листьями, опутывая их паутиной. В итоге листья массово засыхают. Зимуют на деревьях в гнездах из паутины и листьев. В одном таком гнезде может быть до 40 гусениц. А рано весной принимаются объедать почки, после чего окукливаются. И в июне второго года превращаются в бабочек.

Периоды массового размножения боярышницы обычно длятся 3 – 4 года, а затем случается спад, который длится 6 – 7 лет.

Каким культурам вредит. Перечень деревьев и кустарников, которыми питаются гусеницы боярышницы, очень обширный. Из плодовых культур это яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня, черешня, боярышник, рябина, терн, черемуха, грецкий орех, виноград, голубика и брусника. Из декоративных – спирея средняя и миндаль низкий.

Меры борьбы. Самый простой способ – собирать гнезда с гусеницами вручную и сжигать. Делать это лучше после заката или на рассвете, когда вредители в гнездах. Если деревья очень высокие и до гнезд не добраться, можно расстелить под кроной пленку и стряхнуть их.

Фото: wikipedia.org

Еще полезно привлекать в сад птиц – многие их них охотно поедают гусениц боярышницы. А зимой их гнезда опустошает большая синица.

Из биологических препаратов рекомендуют Битоксибациллин и Лепидоцид.

Из химических препаратов можно использовать Алиот, Алатар и Герольд.

Златогузка

Еще одна бабочка – белая, пушистая и довольно крупная «моль» с размахом крыльев до 4 см. Их часто можно видеть ночью на стене дома под фонарем.

Активный лет у них продолжается с июня по август, в ночные часы, особенно в теплую погоду. В это же время они откладывают яйца на нижней стороне листьев, примерно по 300 штук каждая. Вредят саду гусеницы. Они крупные, серо-черные, с двумя продольными бурыми полосками на спине и белыми пунктирными полосками по бокам. Питаются листьями. Зимуют в гнездах из листьев, спутанных паутиной. В одном гнезде может быть до 2000 особей. Рано весной гусеницы покидают свои убежища и поедают почки.

Каким культурам вредит. Рассадником златогузки являются дубы, особенно в молодых дубравах, а также боярышник и терн. А уже с этих растений они расселяются по всем окрестным садам и поражают все плодовые культуры.

Меры борьбы. В течение лета бабочек можно отлавливать вечерами под горящими фонарями. И уничтожать. Осенью надо обязательно осмотреть кроны деревьев, снять все гнезда и сжечь.

Из биопрепаратов используют Лепидоцид.

Из химических – Герольд и Димилин.

Продолжить далее

Вишневый слизистый пилильщик

Взрослые насекомые похожи на удлиненных мушек. Они черного цвета и длиной около 5 мм. Они абсолютно безвредны, поскольку сами ничем не питаются и живут всего 7 – 8 дней. А вот личинки у них — опасный вредитель. Они зеленовато-желтого цвета, длиной около 1 см и чем-то похожи на пиявок.

Активный лет пилильщика начинается в конце мая – начале июня. Одна самка откладывает до 75 яиц. Места кладок хорошо видны – они с верхней стороны листьев и похожи на коричневые вздутия.

Личинки появляются в конце июня – начале июля и принимаются активно поедать листья. Через 20 дней они уходят в почву, там окукливаются, превращаются во взрослых насекомых, которые снова откладывают яйца – за лето сливовый пилильщик выводит 2 поколения. Второе поколение зимует в почве на глубине около 7 см.

Каким культурам вредит. Личинки пилильщика больше всего любят вишню, черешню, грушу и боярышник. Но могут также питаться листьями яблони, сливы, терна, айвы, рябины, кизильника и ирги.

Меры борьбы. Осенью приствольные круги плодовых деревьев нужно перекапывать на штык лопаты и оставлять в виде комьев – личинки погибнут зимой на морозе. Летом личинок можно собирать с листьев вручную – они малоподвижны, и их легко увидеть.

Из биологических препаратов используют Акарин и Битоксибациллин.

Продолжить далее

Из химических средств защиты – Инта-Ц-М, Искра-М, Кинмикс.

Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники для увеличения урожайности

Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

Какие полезные свойства имеют плоды и ягоды от плодовых деревьев и кустарников

Красиво, удобно и практично — такие свойства довольно трудно совместить в одном предмете, тем более если предмет этот представляет собой растение. И особенно трудно подобрать такие растения для маленького сада, например, шестисоточного. Но они есть! Декоративные кустарники со съедобными, вкусными и полезными для здоровья плодами неприхотливы, не требуют особого внимания, хорошо растут и плодоносят в средней полосе России, а некоторые из них — и в более северных районах. Выбирайте, кому что нравится!

Самая неприхотливая

Ирга часто используется в декоративном садоводстве. В качестве плодового растения это настоящая находка для занятых садоводов, у которых нет возможности ухаживать за капризными культурами, но свежих плодов всё же хочется. Даже при минимальном уходе ирга обеспечит вас сладкими ягодами, которые можно съесть свежими, заморозить, высушить или сделать из них варенье или компот. К тому же они полезны: содержат примерно столько же витамина С, сколько и слива, а также существенные дозы витаминов группы В. В плодах содержатся вещества, способствующие профилактике инфаркта миокарда и сосудистых заболеваний. Кроме того, свежая ирга работает как мягкое успокоительное средство.

Как выглядит?

Ирга круглолистная представляет собой густой рослый кустарник высотой до 4–6 м. Если привить её на красную рябину, то получится деревце на штамбе. Листья овальные или округлые, осенью приобретают красновато-жёлтую окраску. Цветки мелкие, белые или слегка кремовые, собраны в кисти наподобие черемуховых, распускаются в мае. Мелкие (диаметр 8–10 мм) плоды-яблочки в созревшем виде становятся почти чёрными с сизым налётом. Созревают в июле.

Агротехника

Ирга настолько неприхотлива, что может без проблем расти сама по себе. Она холодостойка и засухоустойчива, нетребовательна к почвенным условиям, однако предпочитает плодородные, нейтральные или слабощелочные почвы. Хорошо растёт как на солнце, так и в полутени. Практически не требует ухода и специфической обрезки. Вредителями и болезнями повреждается очень редко — иногда на неё нападают листовёртка и боярышница.

Плодоносящие растения хорошо отзываются на подкормки (рано весной или осенью) органическими удобрениями: навозным перегноем с добавкой суперфосфата или золы, настоем птичьего помёта и др. Взрослые кусты время от времени прореживают, оставляя в каждом не более 10–15 стволов.

Иргу удобнее всего вырастить из корневых отпрысков. Их выкапывают весной и сразу же высаживают на постоянное место. После посадки надземную часть срезают, оставляя лишь пеньки не более 5 см. В результате растение направляет все силы на укоренение, что положительно сказывается на приживаемости.

Сорта

В нашей стране имеются отборные формы ирги с крупными плодами очень хорошего вкуса, мало уступающие импортным сортам родственного вида — ирги канадской, а также сорт Красноярская (зимостойкий и урожайный, позднего срока созревания, плоды выше среднего размера, высота куста — до 4 м).

История

В диком виде ирга произрастает в Северной Америке, Восточном Китае, Корее и Японии, Северной Африке, Центральной и Южной Европе. Из 25 её видов большинство находится в Северной Америке, а у нас распространён всего один – ирга круглолистная (Amelanchier rotundifolia). В культуру ирга была введена в XVI веке в Европе. А первые промышленные плантации появились во второй половине XIX века в США. Это были наиболее крупноплодные формы, отобранные из диких растений. В наше время иргу полюбили и россияне, которые выращивают её практически по всей территории России, – правда, в основном в любительских садах.

Самая золотая

Смородина золотистая очень красива во время цветения — ведь цветки у неё гораздо крупнее, чем у чёрной или красной родственниц, и ярко окрашены в золотисто-жёлтый цвет. Осенью её листва приобретает сначала оранжево‑красную, а потом багрово‑карминовую окраску. Не менее ценна эта смородина и как ягодная культура. Её ароматные плоды отличаются высоким содержанием биологически активных веществ (витаминов С, Е, Р, каротина, пектинов, органических кислот). В них также имеются йод и другие микроэлементы. Ягоды слаще, чем у чёрной смородины. Они пригодны для потребления в свежем виде и для переработки на варенье, джемы, компоты, вино, для высушивания и замораживания.

Как правильно удобрять плодовые деревья и кустарники для получения хорошего урожая

shutterstock.com/Ogorod.ru

Весеннее солнце запускает в тканях деревьев и кустарников новый жизненный цикл, который они не в силах контролировать. Но погода так непредсказуема… И вот уже сильный холод окутывает цветущий сад, испытывая на прочность не только растения, но и нервы садоводов!

Из-за глобального потепления климата заморозки в современном мире стали представлять для цветущих растений еще большую опасность, чем прежде. Если несколько лет назад понижения температуры чаще всего происходили в мае, то теперь это нередко случается и в начале июня. Продолжительность и интенсивность заморозков усилились.

Заморозки – понижение температуры воздуха ниже 0°С вечером, ночью или рано утром при положительной температуре днем.

Весенние заморозки опасны для растений и их нежных цветков. Однако на сохранность будущего урожая влияет не только сам факт похолодания, но и множество сопутствующих факторов. Именно от них зависит, произойдет ли образование завязей на деревьях, или плодов в этом сезоне вовсе не будет.

Рассмотрим эти факторы подробнее.

Состояние воздуха . Считается, что цветки большинства плодовых культур не могут выдерживать температуру ниже –1,5-2°С. Поэтому если столбик термометра не опускается ниже –1°С, есть большая вероятность, что растения выдержат и плоды в этом сезоне все-таки появятся. При более низких температурах цветки почернеют, завязи развиться не смогут.

Для завязей опасна температура ниже –1°С.

Также важно учитывать:

• влажность воздуха (чем она ниже, тем сильнее заморозки);
• наличие ветра (при слабом ветре холодный воздух держится на участке дольше);
• наличие облаков (ясная погода благоприятна для заморозков).

Температура и состав почвы . Во время заморозков грунт также промерзает, в среднем на глубину около 1 см. Для семечковых плодовых деревьев это обычно не критично, но у косточковых культур и ягодных кустарников корневая система расположена ближе к поверхности, и подобное промерзание почвы может существенно снизить урожайность.

Торфяные грунты промерзают быстрее и глубже.

Продолжительность возвратных весенних заморозков . Это, возможно, один из самых важных факторов, от которого зависит, будет ли похолодание фатальным для урожая. Опасной для цветущих культур считается снижение температуры более чем на 4 часа, хотя некоторым растениям и меньшее время может нанести непоправимый вред. Обычно заморозки длятся несколько часов. Но иногда могут длиться и до 5 суток. Подобные частые перепады температуры отрицательно влияют на цветущие растения. А вот суточные заморозки в течение нескольких часов садовые культуры, скорее всего, перенесут успешно.

Вид растения . Заморозки в саду наиболее опасны для теплолюбивых деревьев, в особенности косточковых (персик, абрикос, черешня, вишня, слива). Это обусловлено тем, что им труднее приходится зимой (особенно если зимы были слишком морозными или, наоборот, мягкими, с частыми перепадами температуры). И после кратковременного восстановления деревьям приходится снова сталкиваться с сильным холодом.

В группе риска растения, которые не получали защиты от болезней и вредителей и ослаблены вследствие этого; старые экземпляры и деревья, которым провели неправильную, слишком сильную обрезку. Все эти факторы снижают иммунитет садовых культур и могут привести к тому, что цветки вымерзнут.

Сорт растения . Важное значение в сопротивляемости растений морозной погоде имеет и их сорт. Районированные сорта деревьев и кустарников, выведенные специально для выращивания в условиях определенной климатической полосы, будут легче переносить погодные катаклизмы. Конечно, при условии, что они полностью здоровы.

7 лучших зимостойких сортов абрикосов

Подробное описание с фотографиями зимостойких сортов абрикосов, которые можно вырастить в средней полосе России и в Подмосковье.

Как защитить плодовые деревья и кустарники от морозов и других неблагоприятных погодных условий

Если вы решили выращивать свой сад экологичным способом и ваш главный принцип – не использовать химикаты, вам необходимо сосредоточиться на профилактике. Но вы прекрасно понимаете, как важны тщательное наблюдение, выбор средств и своевременное принятие мер, и какую цену вы заплатите, если откажетесь от химических средств. Именно поэтому при органическом выращивании следует выбирать только устойчивые к болезням плодовые деревья и кустарники.

Какие болезни поражают плодовые деревья и кустарники

Прежде чем заниматься профилактикой и тратить массу времени на изучение химических составов средств защиты и готовых спреев от болезней плодовых деревьев и кустарников, подумайте, действительно ли вам нужна эта дополнительная работа. Каждый вид требует индивидуального подхода, поражается разными недугами, а инфекции, если они появились, иногда лечатся неделями. Это тем более верно, если вы решили, что предпочитаете органическое садоводство и не любите химикаты для защиты, спасения и восстановления.

Значит ли это, что ради душевного спокойствия лучше отказаться от выращивания в саду растений вашей мечты? Вовсе нет. Просто убедитесь, что вы выбираете устойчивые к болезням сорта деревьев и кустарников — не все они одинаково восприимчивы, а есть и такие, которые вообще не болеют, даже когда вы уже видите вспышки инфекции в соседних садах.

Какие-то заболевания поражают семечковые культуры, а какие-то косточковые, но все они могут лишить вас долгожданного урожая.