Купила сегодня туи 'Смарагд' и 'Брабант': первые шаги в выращивании

Купила сегодня туи 'Смарагд' и 'Брабант': первые шаги в выращивании

«Брабант» – одна из самых быстрорастущих туй. В наших климатических условиях высота взрослого дерева редко превышает 5 метров, хотя в благоприятных условиях мягкого климата она может достичь 20 м. За год прирост побегов в высоту доходит до 30 см, диаметр хвои при этом увеличивается на 15 см. Хвоя красивого ярко-зелёного цвета, у некоторых разновидностей – с золотистыми кончиками.

Конусовидная форма кроны туи «Брабант» с многочисленными ветвями сохраняет декоративность на протяжении всего года. Иногда дерево разрастается и выглядит не вполне опрятно. Чтобы этого не происходило, крону регулярно подрезают. Обрезка стимулирует образование многочисленных новых побегов, и, в результате, дерево покрывается густой («набитой») хвоей. Своевременной обрезкой легко можно подкорректировать форму кроны.

Туя «Брабант» отличается хорошей приживаемостью и неприхотливостью. Почвы предпочитает хорошо увлажнённые, именно на них она показывает всю свою красоту и великолепие. Выдержит она и засушливые участки почвы, но вряд ли поразит тогда воображение своим внешним видом. Крона её, скорее всего, поредеет, а цвет из зелёного превратится в желтоватый. Поэтому, высаживая тую на бедных засушливых участках, нужно позаботиться о регулярных поливах.

Западную тую желательно высаживать в полутени, на ярком солнце хвоя может обезвоживаться зимой от мороза, да и летом сильный перепад температур не идёт растению на пользу. В первые годы молодые растения укрывают на зиму агроволокном, в один или два слоя, в зависимости от толщины ткани. Подросшие туи в укрытии не нуждаются.

Туя «Брабант» эффектна при любом её использовании. С помощью стрижки ей можно придать строгую лаконичную форму, и она будет соответствовать регулярному стилю сада, а можно «отпустить на свободу», и получившийся в итоге «Стёпка-растрёпка» прекрасно впишется в деревенский пейзаж.

Связанные вопросы и ответы:

Какие особенности у туи 'Смарагд

Этот вид туи известен также под именем «туя западная» (лат. Thuja occidentalis — Linnaeus ). Как и все ее сородичи, «смарагд» относится к семейству кипарисовых. В природе растение изначально встречалось только в Северной Америке, в ее восточной части, однако пару веков назад путешественники стали завозить саженцы в Европу. Сегодня в декоративном садоводстве туи западные распространены буквально по всем континентам и почти во всех климатических зонах.

Впервые туя «смарагд» была описана в 1753 году известным ученым Карлом Линнеем ( Linnaeus ). В те времена она выделялась ботаниками в отдельный вид, но позже была перенесена в род плосковеточников, или платикладусов.

Почему я выбрала именно 'Брабант

Купили много саженцев туи западной Брабант в ОБИ по 79 руб. Может у кого то есть такие? В Инете в разных источниках читали что она высотой 3 метра, а в других пишут, что до 20 метров дерево! Нам это принципиально важно знать! Не знаем кому доверять!!

"Брабант" ("Brabant"). Дерево высотой 15 - 21) м. диаметр кроны 3-4 м. Крона коническая. Кора красноватая или серовато-коричневая, отслаивающаяся. Хвоя чешуйчатая, зеленая, сохраияет окраску зимой. Цветет в апреле - мае, Шишки коричневые, продолговато-яйцевидные, 0,8 - 1,2 см длины. Годовой прирост в высоту 30 см, в ширину 10 см. Теневынослива. К почве нетребовательна, переносит как сухость, так и избыточное увлажнение почвы, но предпочитает свежие, достаточно увлажненные плодородные суглинки. Морозостойка. Хорошо переносит стрижку. Применение: одиночные посадки, группы, живые изгороди.
Стригите регулярно до нужной вам высоты, и не будет 20м.

Этим летом мы тоже посадили на новой даче туи брабант в качестве живой изгороди.Пока их высота 1м.На старой даче,которой 25 лет и которая расположена в районе Павловского Посада, у нас туи Брабант сейчас ростом метров 5-7, смотрятся шикарно!Участок правда 6 соток, для них маловат,т.к. еще и другие деревья растут.

Не вырастает она в Подмосковье до 20 метров. Мало ли чего в энциклопедиях пишут, зачем цитировать теории.
У нас она вырастает около 7 метров максимум, да и то, если удачное для нее место, но это будет очень и очень не скоро. А вообще ее стригут. Высота стрижки зависит от удобства. Если у вас техника хорошая или люди нанимаются на это дело, то можно и повыше, а если сами, то надо, чтобы удобно было, не выше 2-х метров примерно.

Ну они наверняка на теплотрассе либо там какое-нибудь для них ну совсем идеальное место, закрытое от ветра и т.п. В Бот саду много что, но под этим всем теплотрасса проходит. Обычно на участках нет таких возможностей. Да и никто не планирует на след. 40 лет. Тут бы на 10 спланировать уже хорошо, а дети если че спилет нафик.

Как правильно посадить маленькие туи

Первый, очень важный шаг - покупка растения. Деревья туи очень популярны, их можно купить практически в любом садовом магазине. К сожалению, их состояние часто оставляет желать лучшего. Это приводит к тому, что некоторые растения погибают довольно быстро после посадки. Поэтому очень важно покупать туи в надежных местах, лучше всего в питомнике, что гарантирует здоровые и ухоженные растения.

Перед посадкой туи необходимо правильно подготовить почву. Удалите дерн, сорняки, корни, растительный мусор и камни.

Выкопайте яму глубиной как минимум в 2 раза больше общей высоты корневого комка растения. Удалите из него почву, а затем добавьте на дно слой (около 10 см) гумуса, воздухопроницаемого субстрата. Для этого можно использовать готовый садовый компост или хвойный субстрат.

При необходимости можно подкормить почву универсальным минеральным удобрением, которое обеспечит тую необходимыми минералами для ее начального развития.

Туя должна быть посажена в землю на той же высоте, что и в горшке, поэтому постарайтесь определить правильную глубину посадки.

Как только туя будет установлена на свое место, добавьте недостающую почву в землю, а затем обильно полейте пространство вокруг растения. Почва, вероятно, осядет, поэтому повторно полейте образовавшуюся лунку. Не забывайте регулярно поливать в течение первых пары недель после посадки туи. Это также важно во время летней жары. Планируйте полив рано утром (т. е. до наступления жары) или вечером.

Чтобы уменьшить испарение воды из почвы и противостоять прорастанию сорняков, насыпьте вокруг туи слой органической мульчи из сосновой коры.

Как ухаживать за туями после посадки

Туя не требовательна к условиям произрастания. Основные агротехнические приемы по уходу за хвойником включают в себя:

• полив;
• обрезку;
• подкормки;
• борьбу с болезнями и вредителями;
• подготовку к зиме.

Как часто поливать тую после посадки

По сравнению с можжевельником рассматриваемая культура более влаголюбива. В засушливую пору водные процедуры ей нужны до 2 раз в месяц. На вопрос, сколько поливать туи после посадки однозначного ответа нет. Делайте это до тех пор, пока растение не окрепнет. Затем частоту орошений можно сократить. Если погода дождливая, то саженцам вполне достаточно естественных осадков.

Сразу давайте выясним, как нужно поливать туи после посадки. Делайте это постепенно, методом дождевания. Влага должна пропитаться в глубокие слои земли, но не подтапливать их. Оптимальный расход воды – 15 л на каждый экземпляр. Если растения посажены на каменистых горках, то полив делайте еще более обильным. То же касается карликовых сортов.

Пока земля не покрылась коркой, аккуратно рыхлите ее. Инструмент заглубляйте максимум на 10 см.

Обрезка

Чтобы получить стройное деревце, оставляйте один самый мощный побег. Остальные удаляйте секатором, обрабатывая «ранки» препаратом Фундазол. Если срезы крупные, воспользуйтесь садовым варом. Во время формирующей стрижки укорачивайте ветви на 1/3 длины. Так Вы получите пышную и густую крону.

Санитарная обрезка подразумевает ликвидацию больных, вымерзших и сломанных побегов. Производите ее ранней весной, когда саженцы пребывают в состоянии покоя. Обязательно подравняйте торчащие ветки, которые портят внешний вид и форму кроны. Кривые стебли обрезайте у самого основания.

Не убирайте за один раз более 1/3 веток. Это сильно ослабит тую и даже может погубить ее.

Внесение подкормок

Если в посадочные лунки Вы вносили удобрения, то их хватит на весь сезон. В дальнейшем 1 – 2 раза в год тую надо подкормить. В конце мая внесите сульфат калия (на ведро воды 3 ст. л.). Это простимулирует рост корней у взрослого дерева. Молоденьким саженцам достаточно 1 – 2 л жидкого удобрения.

В последних числах августа используйте гранулированные препараты с пролонгированным (длительным) действием. В них присутствуют все микро- и макроэлементы, необходимые для полноценного развития хвойника. Отличный результат показывают средства марки Агрикола и Royal Mix. Рассыпайте гранулы по приствольным кругам и заделывайте в почву. Такая процедура укрепит корни и крону, что важно для благополучной зимовки.

Как часто нужно поливать маленькие туи

Сажать тую в открытый грунт можно в любое время года!

Да, даже гипотетически зимой, но зачем, если проще в любое другое?

Да, самое популярное время для посадки туй — ранняя весна. Но обусловлено это во многом тем, что ранняя весна — открытие дачного сезона. Это самый популярный сезон посадки чего угодно, что может быть посажено ранней весной. И туи с другими— не исключение.

Тую можно сажать и жарким летом — нужно лишь обеспечить ей стабильный и обильный полив.

Сажают туи и осенью — они спокойно зимуют в наших широтах даже при таких условиях.

Посадка саженца туи в открытый грунт

Пересадка саженца туи из горшка в открытый грунт не сложнее, чем пересадка комнатного растения из горшка в горшок. Только вместо горшка — яма в земле.

Сажать туи можно и весной, и осенью, технология не будет особо отличаться. Но лучше всё-таки сажать тую весной, чем осенью, потому что тогда у саженца будет целый сезон для адаптации на новом месте.

Раз: выберите место для туи

При выборе места держите в голове тот факт, что туя будет расти. Поэтому не сажайте её слишком близко к забору, стене и другим растениям. Представьте, как ваша туя будет выглядеть через 5-7 лет (посмотрите, до каких размеров вырастает обычно ваш сорт) — и выбирайте соответствующее место для посадки.

Если вы хотите посадить туи в качестве непроглядной зелёной изгороди — оптимальным будет расстояние примерно 70–80 сантиметров между ними.

Два: подготовьте это место для посадки

Выкопайте ямку размером примерно в полтора-два раза больше земляного кома на саженце. И в ширину, и в глубину.

Сделайте дренаж: взрыхлите дно ямы (не утрамбовывайте!), насыпьте камней, керамзита, щебёнки, гальки, кирпичного боя — подойдёт что угодно, что есть у вас под рукой. Кроме кусков бетона, потому что в цементных смесях может быть много не очень полезных для растения химических добавок. Для лучшего эффекта можно засыпать песком — в идеале крупным речным.

Уровень дренажа должен быть таким, чтобы земляной ком с корнями был чуть выше уровня земли на пару сантиметров. Это надо для того, чтобы потом, когда свежий грунт немного просядет, не образовалось "ямки".

Три: посадите тую!

Установите земляной ком на дренаж и начинайте засыпать его по кругу землёй, утрамбовывая его и проливая его.

Засыпав яму полностью, ещё раз утрамбуйте землю (достаточно придавить ногой, сильно усердствовать не надо) и пролейте.

Всё! Вы великолепны! Дайте саженцу освоиться на новом месте и полейте его в следующий раз через пару недель (если надо).

Как часто поливать саженцы туи

В среднем, еженедельно. Чем лучше вы сделали дренаж для саженца — тем обильнее можете его поливать.

Очевидно, частоты и обильность полива должны коррелировать с текущими погодными условиями: если жарко и солнечно, то поливайте тую чаще, если пасмурно и дождливо — реже.

Если погода очень жаркая и сухая, и туи посажены на солнечном месте — можно периодически опрыскивать саженцы. И лучше всего делать это по вечерам, чтобы капли воды не превратились в микролинзы для солнечных лучей и не обожгли листья.

Как подготовить тую к зиме

Главный враг туи зимой — снег. Точнее, огромные снежные шапки, превращающиеся в сугробы прямо на дереве — под их тяжестью могут деформироваться и сломаться ветки. От него и надо уберечь вашу тую.

Во-первых, утеплите место посадки, чтобы уменьшить глубину промерзания грунта у корней. Отлично подойдут сухие листья, крупные опилки, кора. Всё это по весне превратится в удобрение.

Во-вторых, обвяжите саженец верёвкой, привязав ветви к стволу, чтобы на них не "залёживались" снежные шапки.

В-третьих, обмотайте саженец чем-нибудь таким, чтобы растение продолжало получать свет и немного дышать (фотосинтез у растений продолжается и зимой, хоть и несравненно меньше, чем летом), но его не заметал снег.

Это необходимо проделывать с саженцами первые год-два, пока они не вырастут и не окрепнут. Но если для вас критично важна аккуратная форма кроны, то делайте подвязку ветвей даже на взрослых растениях, чтобы они не сломались от снега.

Уход за туей весной после зимы

Весной молодые туи подстерегает опасность в виде (уже) яркого солнца и (ещё) промёрзлого грунта.

Опасность эта заключается в том, что солнце уже вовсю начинает освещать саженец, но из-за промёрзшего грунта корни ещё полноценно не функционируют. В итоге от весенних солнечных лучиков вместо фотосинтеза получаются солнечные ожоги на листьях.

Чтобы избежать этого, по весне тую рекомендуется притенить от солнечных лучей до тех пор, пока не сойдёт снег.

Поэтому не торопитесь снимать с туи "зимнее" укрытие сразу, как только на улице потеплеет — подождите, пока прогреется земля.

Либо можете сменить "зимнее" на "весеннее" — более дышащее и воздухопроницаемое, но которое убережёт крону туи от солнечных лучей. Отлично подойдёт какая-нибудь мешковина.

Также вы можете установить щиты, которые создадут тень для саженцев.

В общем, к солнышку — потихонечку.

Можно ли использовать туи 'Смарагд' и 'Брабант' для топиариев

Для основной работы лучше всего использовать садовые ножницы с силовым приводом . Они предназначены для обрезки сухих и толстых ветвей. Для завершающих штрихов, когда остается лишь подправить некоторые детали, либо для молодых туй с нежными побегами используют прямые ножницы без привода .

Форму топиария нужно постоянно поддерживать. Не советуем приступать к фигурной стрижке, если вы планируете обрезать тую один раз и забыть о ней до конца сезона. На самом деле, без постоянной корректировки кустарник к концу лета вернет изначальную форму – от топиарной обрезки не останется и следа.

Время стрижки туй – с конца мая до конца сентября . Если заняться топиарной обрезкой хвойных позже, они не успеют восстановить и нарастить достаточное для нормальной зимовки количество зеленой массы.

Для топиариев используют пышные взрослые деревья. Из "жидкого" кустика хорошей фигуры не получится.

Не обстригайте тую слишком коротко. В противном случае вы оголите кустарник.

Каждый год обрезайте деревце до чуть больших размеров, чем в прошлом сезоне (прибавляя примерно по 5 см в объемах по сравнению с предыдущей обрезкой). Если постоянно стричь тую до тех же "габаритов", через несколько лет кустарник сильно загустеет с внутренней стороны. Позвольте туе "полнеть"!

Бурые веточки нужно удалять. К сожалению, "оживить" их никак не удастся. Если побурела значительная часть побегов, срезайте их постепенно, а не одним махом.

Не надейтесь превратить взрослую тую в сложную топиарную форму (например, фигуру животного). Кустарники в форме медведей, зайчиков и т.д. формируются на специальном каркасе с первых лет жизни, а стрижка этом случае лишь поддерживает заданную форму.

Живую изгородь превратить в топиарий практически невозможно! Планировать, хотите ли вы превращать тую в топиарий либо использовать ее как изгородь, необходимо уже при посадке.

Ну что же, теперь возьмемся за ножницы!

Какие болезни могут поражать эти сорта

Чаще всего виновниками болезней груши являются патогенные грибы, которые могут поражать как вегетативные органы (листья, побеги, корни), так и генеративные (цветы, плоды).

Цитоспороз. Возбудитель – грибы рода Cytospora. Поражает стволы деревьев, если на тех есть какие-то повреждения: надломы, обморожения, царапины. Проявляется в виде многочисленных язвочек, каждая из которых имеет белый валик со спорами. Заболевание приводит к некрозу тканей, а в тяжелых случаях к гибели растения. Тяжело поддается лечению.

Парша груши. Возбудитель – гриб Venturia pirina. Довольно распространенное заболевание, с которым знакомы даже те, кто видел груши только на прилавках магазинов, поскольку поражаются в основном плоды, но болезнь может распространяться на листья и побеги. Пораженные места покрываются трескающейся коричневой коркой, при сильных заражениях плоды могут деформироваться.

Плодовая гниль (монилиоз). Возбудитель – грибы рода Monilia. Поражает плоды, которые гниют прямо на ветках, покрываясь характерными творожистыми хлопьями, располагающимися в виде концентрических колец. Болезнь очень быстро распространяется, и если загнила одна груша, то вскорости гнить начнут и соседние.

Плодовая гниль (монилиоз). Фото: shutterstock.com

Сажистый грибок. Возбудитель – гриб Fumago vagans. Проявляется в виде черных пятен (растение будто запачкано сажей) на листьях и плодах. Чаще страдают молодые или ослабленные растения.

Мучнистая роса. Возбудитель – гриб Podosphaera leucotricha. Листья, черенки и молодые соцветия покрываются белым, похожим на муку или иней, налетом. Заболевание сильно ослабляет растение и в случае сильного заражения может даже привести к гибели.

Черный рак. Возбудитель – гриб Sphaeropsis malorum). Серьезное заболевание, которое сперва проявляется на развилках скелетных веток, а затем переходит на листья, плоды и остальные органы. Зачастую приводит к гибели растения.

Черный рак. Фото: shutterstock.com

Обыкновенный (европейский) рак груши. Возбудитель – гриб Neonectria galligena. Сначала на ветках появляются коричневые пятна, которые довольно быстро превращаются в открытые язвы. Часто в них образуется гниль. Зараженное растение погибает в течение нескольких лет.

Туберкулезный некроз коры. Возбудитель – гриб Tubercularia vulgaris. Внешне проявляется в виде оранжевых «капель» на коре дерева. Приводит к засыханию пораженных ветвей.

Туберкулезный некроз коры. Фото: shutterstock.com

Серая гниль. Возбудитель – гриб Botrytis cinerea. Распространенное заболевание, поражающее большинство плодовых и ягодных культур. Поражает листья и плоды растения, проявляется в виде серого гнилостного налета.

Серая гниль. Фото: shutterstock.com

Бурая пятнистость. Возбудитель – гриб Phyllosticta pirina. Проявляется в виде коричневых пятен на листьях. Сильно снижает иммунитет и морозостойкость растения и, как следствие, урожайность.

Ржавчина груши. Возбудитель – гриб Gymnosporangium sabinae. Чаще всего поражает груши, растущие вблизи хвойных, в особенности можжевельника.

Выражается в появлении на листьях ржавых пятен, на которых в последствии образуются плодовые тела гриба.

Можно ли сажать туи в контейнеры

Почву на месте посадки хвойных растений всегда готовят заранее. Оптимальный срок – месяц до посадки, минимальный — 1 неделя. Грунт перекапывают, удаляя камни и корни, при потребности его улучшают, корректируя реакцию, внося органические и минеральные удобрения или специальные препараты для хвойных растений.

Начать стоит с анализа водопроницаемости почвы: для хвойных почти без исключения предпочтительны дренированные почвы, где исключен риск застоя воды. Если уровень влажности повышен или есть риск застоя воды весной, почва сырая или влажная, следует заранее предпринять меры по дренированию.

Высокая питательность почвы — требование далеко не для всех хвойных растений. Туя, микробиота, ель, пихта и тис — виды, любящие плодородные почвы, а вот лиственницы, сосны, можжевельники лучше развиваются в средне или слабопитательных грунтах. Да и по текстуре почва для разных видов хвойных должна быть разной. Для можжевельников, сосны и лиственницы нужна почва с добавлением песка или супесчаники. Ели, тис и пихта лучше растут на суглинках.

На месте будущей посадки выкапывают посадочные ямы, объем которых зависит от необходимости закладки дренажа и объема самой корневой системы. Для хвойного растения посадочная яма должна слегка, на 10-20 см, превышать объемы контейнера. Глубину увеличивают на 10-25 см в зависимости от планируемого дренажного слоя. Перед посадкой посадочные ямы напитывают водой: за день или два до посадки выливают в нее воду (1-2 ведра), при желании добавляя специальные препараты для стимулирования корнеобразования.

Вынимание саженца из контейнера — задача не всегда простая. За 10-12 часов перед посадкой растение обильно поливают либо на несколько часов до посадки погружают контейнер в воду для полного напитывания земляного кома. Оптимальный способ — достать саженец вместе с целым земляным комом. Слегка сжав контейнеры по бокам, а затем аккуратно удерживая основание ствола или побегов, контейнер наклоняют и позволяют растению «выскользнуть».

Тянуть растение за крону нельзя, его нужно просто надежно держать. Если просто вынуть растение не получается, можно постукивать по дну, потряхивать, в крайнем случае, если контейнер не представляет ценности, то его всегда можно разрезать.

Земляной ком для саженцев хвойных всегда сохраняют целым. Свободную почву нежелательно удалять, даже если кажется, что ее достаточно много. Контактов с корнями, а тем более их освобождения от почвы, обмывания или обламывания, лучше избегать.

Если вы покупали импортный посадочный материал и растения выращены в плотном торфяном коме с высоким содержанием удобрений, то перед посадкой растение придется освобождать от этого специфического субстрата. Механическое снятие почвы недопустимо при таком варианте, от торфа избавляются по-другому:

1. Наливают в посадочную яму большое количество воды и опускают в нее земляной ком.
2. Торфяной ком обычно распадается сам, но если этого не происходит, то его аккуратно размывают несильной струей воды.

Процесс посадки саженцев хвойных в контейнерах более простой, чем посадка саженцев с открытой корневой системой:

1. На дно посадочной ямы закладывают дренаж или насыпают небольшой холмик почвы, который позволит установить растение на правильную высоту.
2. Растения устанавливают в посадочную яму вместе с целым земляным комом, следя за тем, чтобы установить его ровно, без наклона. После установки земляной ком слегка «шевелят», нарушая его плотность, восстанавливая воздухопроницаемость и позволяя корням слегка отойти от плотного субстрата.
3. При посадке саженцев нужно внимательно следить за тем, чтобы уровень заглубления в почву оставался для растений прежним. После установки в посадочной яме глубину погружения корректируют с учетом будущей усадки (от 4 до 7 см в зависимости от состава почвы). Корневая шейка для хвойных не должна быть засыпана почвой.
4. После установки растения посадочную яму заполняют субстратом, аккуратно его утрамбовывая.
5. Как только пустоты будут заполнены, почву вокруг растения утрамбовывают по периметру посадочной ямы, действуя аккуратно непосредственно в зоне залегания корней.
6. Вокруг посадочной ямы создают поливочный круг или лунку.
7. Проводят обильный полив, пропитывая водой свежую почву и «выравнивая» ее влажность с влажностью земляного кома.
8. После полива лунку засыпают, при потребности выравнивают уровень грунта, если он был недостаточно утрамбован.
9. Почву после посадки саженца желательно сразу же замульчировать. Для любого хвойного подойдут и торф, и навоз или компост, и более простые материалы – листья, опилки, трава. Если у вас есть возможность, используйте для мульчирования хвою.
10. При посадке высоких саженцев или штамбовых хвойных обязательно закрепляют вертикальное положение растений при помощи подвязки к опоре или растяжке, установленной на краю посадочной ямы.