Монтаж регулируемого пола своими руками. Как устроены регулируемые полы

Монтаж регулируемого пола своими руками. Как устроены регулируемые полы

Регулируемая система пола состоит из нескольких элементов:

• брус или плиты;
• регулирующий крепеж – пластик, металлическая шпилька, уголок или пластины;
• верхний слой.

Полимерные стойки просверливаются насквозь для обеспечения жесткого крепления к перекрытию. Подгонка высоты проводится с помощью вращения болтов, поднимающих и опускающих лаги. Когда получается добиться идеально ровных показателей горизонтали, поверх укладывают фанерные щиты. И уже затем – декоративное финишное покрытие.

Такая система позволяет не только выровнять поверхность на практически любом основании, но создать зазор необходимой толщины между финишным открытием и основой. В нем могут размещаться любые инженерные коммуникации. (Читайте статью на тему “Из чего лучше сделать пол в бане: варианты, пошаговое руководство”)

В каких ситуациях стоит применять регулируемые полы:

• ремонт нужно провести срочно . Например, у вас есть всего неделя или чуть меньше для замены паркета или ламината. Особенно актуально это в условиях, когда на время ремонта семья снимает другое жилье или, например, дети уезжают на отдых;
• при обнаружении небольшого перепада – от 5 см . Снимать старый пол, заливать стяжку, ждать пока она просохнет и укладывать новый – долго, трудозатратно;
• ситуация, когда необходимо проложить коммуникации , которые просто не предусмотрели или забыли при отделке или предыдущем ремонте;
• ремонт во вторичке . Особенно актуален регулируемый пол в квартирах, где до этого был обустроен вариант по лагам. Часто он имеет большую высоту и лить бетонную стяжку такой толщины просто недопустимо с точки зрения превышения предельных нагрузок на старое перекрытие дома. Фактически здесь проводится замена старого пола на лагах на новый, более усовершенствованный вариант.

Кроме того, регулируемые полы помогут существенно усилить звукоизоляцию помещения. Простая воздушная прослойка, образующаяся между основанием и слоем фанеры уже усиливает эффект звукоизоляции. Дополнительно можно уложить в это пространство шумоизоляционные маты.

Отметим , что обычно, такую систему выравнивания не применяют, если перепад составляет менее 5 см . А при 2 сантиметрах она вообще не применима – нет технологической возможности.

Анкер для регулируемого пола своими руками. Скрип пола: в ход идут рамные анкера!

В основе проблемы, связанной со скрипом деревянных полов, лежит образующаяся со временем подвижность половых досок. Они начинают отставать от поперечных лаг и между ними появляются щели. Распространенные способы устранения скрипа полов способны лишь частично компенсировать эту подвижность досок и уменьшить скрипы.

Больший эффект могла бы иметь установка помимо существующих лаг дополнительных упоров между бетонным основанием и досками пола. На решение этой задачи направлен способ, основанный на использовании рамных анкерных болтов (их также называют рамные анкера, рамные дюбеля).

Скрип пола: в ход идут рамные анкера!

Широкое применение рамные анкера нашли, прежде всего, при монтаже дверных коробок и оконных рам.

Скрип пола: в ход идут рамные анкера!

Рамные анкера состоят из разрезной гильзы (втулки), распорного элемента (распорной конусной гайки с внутренней резьбой) и винта (шпильки). Как правило, выбирают рамные анкеры из стали с цинковым покрытием. При монтаже чаще всего применяются анкера с резьбой М8 или М10, они имеют длину от 52 до 202 мм. Удобно использовать анкера с потайной головкой.

Скрип пола: в ход идут рамные анкера!

Принцип работы рамных анкеров основан на двойном расклинивании. При закручивании винта конусная гайка разжимает втулку-гильзу, которая расклинивается в материале основания, обеспечивая надежное крепление анкера.

Скрип пола: в ход идут рамные анкера!

Технология устранения скрипов деревянного пола с помощью рамных анкеров состоит из нескольких этапов.

Площадь пола условно разбивается на квадраты (со стороной примерно в 70 см – 1 м). В досках пола по углам этих квадратов с помощью перфоратора делаются отверстия. При этом в бетонном перекрытии образуются небольшие углубления. Длину анкера выбирают с учетом того, что он достанет от поверхности пола до бетонного основания с прибавкой на погружение в бетон.

Скрип пола: в ход идут рамные анкера! Скрип пола: в ход идут рамные анкера!

Далее, в подготовленные отверстия вбиваются анкера , винты (шпильки) которые затем вкручиваются настолько, чтобы гильзы расклинило в углубления в бетонном перекрытии. Это обеспечивает строго вертикальное положение анкеров и их надежное крепление.

Скрип пола: в ход идут рамные анкера!

В результате получается, что весь пол, как на сваи, опирается на основание из системы анкерных болтов. Это не позволяет половым доска прогибаться и устраняет возможность их трения между собой. Особенно данный способ выручает, когда имеет место неплотное прилегание лаг к бетонному основанию или сами лаги частично разрушены.

Скрип пола: в ход идут рамные анкера!

Единственным, кроме относительная трудоемкость работы, существенным недостатком этого способа является его дороговизна.

С целью удешевить стоимость работы анкерные болты иногда применяют только для того, чтобы приподнимать и зафиксировать лаги (а вместе с ними и доски пола).

Еще одним альтернативным вариантом является использование вместо рамных анкерных болтов длинных саморезов, которые вгоняются в просверленные в половых досках отверстия, пока те не упрутся в бетонное перекрытие, выполняя туже роль упоров. Здесь можно посоветовать использовать распорные анкера, которые по виду похожи на саморезы, но имеют резьбу, которая обеспечивает надежное крепление в бетоне.

Лаги для пола в квартире. Установка лаг

После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.

Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.

Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.

Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см. Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь. Также для соединения можно использовать саморезы.

Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.

Анкер для регулируемого пола. Все о регулировочных анкерах

Регулировочные анкеры — незаменимые элементы упора, позволяющие компенсировать усадку бруса и других пиломатериалов из натуральной древесины. Их виды и размеры довольно разнообразны, дают возможность определить подходящий вариант для монтажа конструкций временного и постоянного назначения. Применение анкерных болтов для бруса, для регулируемого по высоте пола может стать хорошим решением, если нужно провести усадку материала без риска для всего здания.

Особенности

Регулируемый анкер — металлическое изделие, имеющее сборную конструкцию. В нем присутствуют опорная и ответная части, гильза с резьбой и крепеж, вворачиваемый в нее. Для компенсации усадки достаточно просто менять регулировочный анкер по высоте, увеличивая или уменьшая ее. Опорные части пластин имеют в своей конструкции отверстия, при помощи которых осуществляется их крепление к поверхности деревянных конструкций. Иногда в ответной платформе присутствуют направляющие трубчатые элементы.

Основное правило выбора регулировочного анкера таково: его опорные площадки должны по размеру соответствовать сечению бревна или бруса, которые им предстоит удерживать. Принцип работы компенсатора усадки довольно прост. Его устанавливают строго на те участки, что были запланированы при проектировании, под столбом или опорной балкой, с креплением ответного элемента к лагам перекрытия, конструкции кровли, другому несущему элементу здания или сооружения.

Изготовление этого вида метизов осуществляется из легированной или углеродистой стали. Для защиты от коррозии используется цинковое покрытие, наносящееся горячим способом. Шпилька и гайка имеют стандартную конструкцию с довольно широким шагом резьбы. При перемещении стопорного элемента удается уменьшить зазор между пластинами.

Установка лаг на бетонный пол. Монтаж балок на саморезах

Крепление лаг с использованием промежуточных деревянных брусков может показаться наиболее простым и доступным решением. С первого взгляда крепеж на саморезах выглядит действительно просто. Достаточно нарезать коротышей из бруса 70х90 мм, можно даже использовать пакет из нескольких штук, и выполнить настелить основу на бетонный пол, примерно так как показано на схеме.

Крепления саморезами выглядит идеально, особенно если бетонный пол был залит накануне и была возможность заложить в стяжку бетона деревянные пробки. Единственной сложностью является выравнивание всех балок в одной плоскости. Сделать это можно тремя способами:

• Заливка бетонного пола несколькими слоями, причем финишную стяжку формируют из полимербетонной наливной смеси. В этом случае получаем выравнивание зеркала за счет высокой текучести смеси;
• Подогнать высоту каждой деревянной опоры подбором пакета из нескольких обрезков доски разной толщины, с обязательным контролем высоты и горизонта лаговых брусов строительным уровнем;
• Обвязкой помещения начальным контуром из бруса.

В последнем случае нужно будет уложить по периметру бетонного пола деревянную раму из бруса, как на схеме, выровнять ее по уровню горизонта и только после этого стелить лаги на бетонный пол. Деревянную опору для крепления балок к полу отрезают из бруса, ориентируясь по заранее измеренной высоте в конкретной точке установки столбика.

Можно собрать обязку и подогнать высоту подпором пакетов из досок

Установка лаг на анкерах

Не самый простой вариант крепления, но один из наиболее надежных способов монтажа лаговых балок на бетонному полу. Отличается от предыдущего тем, что вместо деревянного столбика для удержания лага используется мощный анкерный болт М10-М15, вворачиваемый в тело балки и в бетон пола.

Балку можно легко опрокинуть

Высота установки лаг над уровнем пола может достигать 150 мм. Но это скорее исключение, так как анкера хорошо выдерживают вертикальную нагрузку, но не всегда могут удержать лаги от бокового смещения. Это нужно помнить, если в комнате планируется разместить тяжелую мебель или технику. Поэтому высоту ограничивают максимум 70-80 мм.

Преимуществом способа является возможность выкрутить болт на нужную высоту, тем самым можно без проблем уложить лаги на неровный бетонный пол.