Сорта гортензия крупноцветковая. Зимовка крупнолистной гортензии

Сорта гортензия крупноцветковая. Зимовка крупнолистной гортензии

Самый простой способ защиты малозимостойких крупнолистных гортензий на зиму – выкопка и переноска в горшки и контейнеры с сохранением либо в прохладном помещении вместе с кадочными, либо на подоконнике в комнате хотя бы с 2-мя месяцами полного притенения.

Однако постоянная выкопка и посадка не дадут растению нарастить нормальную корневую систему, а отсутствие полноценной фазы покоя все равно скажется на цветении, да и риск заражения заболеваниями и вредителями возрастет. Если вы хотите сохранять гортензию макрофиллу в помещении зимой, то лучше выращивать ее изначально как комнатное или садовое контейнерное растение, уход за которым несколько отличается от общих правил.

Для успешной перезимовки в почве в защите и укрытии нуждается любая гортензия макрофилла без исключения; даже самые новые сорта, обладающие повышенной устойчивостью или ремонтантные разновидности, цветущие более пышно благодаря способности выпускать соцветия и на молодых веточках. Ведь даже у лучших гортензий зимостойкость ограничена всего лишь 18 градусами мороза. Укрытие садовых гортензий часто сравнивают с укрытием роз, и у них действительно очень много общего.

Классический метод защиты крупнолистной гортензии на зиму предполагает создание нескольких слоев укрытия:

• в середине сентября снизу кустов крупнолистной гортензии удаляют листья для улучшения одревесневения, а перед первым приморозком снимают листья до половины побегов (если стоит дождлива осень, то над растением дополнительно сооружают каркас для защиты от переувлажнения);
• в конце октября или начале ноября (если осень холодная и первые приморозки наблюдаются раньше, то и в середине октября), куст гортензии окучивают торфом, используя приблизительно 1 ведро на растение;
• когда температура сильно опустится, на почву укладывают лапник или доску, побеги растения наклоняют и пришпиливают;
• куст накрывают плотным слоем нетканых материалов;
• сверху кусты засыпают сухими листьями;
• на листья укладывают не промокающие защитные материалы (рубероид или пленку).

Каждый этап укрытия создают через несколько дней, полностью закрывая гортензии только с наступлением стабильных морозов: выпревание грозит кустарнику не меньше, чем промерзание. Отверстия в укрытии оставляют до сильных морозов, при возможности приоткрывая их в периоды оттепели.

Окучивание гортензии крупнолистной на зиму. Kathy Purdy

Есть и другие варианты укрытия крупнолистной гортензии:

• окученные кусты крупнолистной гортензии пригибают к земле, засыпают листьями или укрывают лапником, а сверху накрывают коробками или деревянными ящиками;
• после окучивания вокруг кустов раскладывают лапник или устанавливают деревянный настил, пришпиливают побеги и засыпают кусты крупнолистной гортензии лапником или сухими листьями, сверху закрывая неткаными материалами; последний слой укрытия создают из торфа или опилок, прикрытых непромокаемыми материалами

Снятие укрытия проводят постепенно, слой за слоем с разницей от 2-х-3-х дней до 1 недели. Начинают снимать укрытие в апреле, а заканчивают только после того, как полностью исчезнет угроза весенних приморозков.

Гортензия крупнолистная уход. Посадка крупнолистных гортензий

Высадка макрофилл требует большой осторожности и тщательной подготовки. Основное внимание нужно уделить подготовке места и землесмеси, которой будет заполнена посадочная яма.

Оптимальные сроки посадки в регионах с суровыми зимами (в том числе и в средней полосе) – весна. Посадку гортензии проводят, как только позволит погода, почва не только оттает, но и прогреется, а угроза сильных заморозков минует.

Для гортензии крупнолистной рекомендуемое расстояние при посадке – около 1 м.

Гортензию не засыпают просто вынутой при выкопке ямы почвой, а готовят специальную землесмесь, в которой корни быстрее адаптируются и прорастут. К садовой земле в равных долях добавляют торф, перегной, хвойную почву, готовя рыхлую и сверхпитательную землесмесь.

Вынутую из ямки садовую почву, в свою очередь, можно заменить на смесь в равных долях дерновой, листовой почвы и песка. Но ключевой момент – определение кислотности почвы, которая, в свою очередь, будет обеспечивать окраску соцветий. Если вы хотите выращивать те самые голубые, синие или фиолетовые гортензии (получить их можно только с сортов с розовой или красной окраской, но не с белоцветных гортензий), то нужно заранее подготовить такой грунт, который обеспечит исходную высокую кислотность.

Для гортензий с синими окрасами рН должен составлять от 5,0 до 5,5. Для гортензий с белыми, розовыми и красными соцветиями допустимое значение – от 6,0 до 6,2 (в кислой почве окрас не белых сортов будет меняться на сиреневый или голубой).

В любом случае крупнолистные гортензии нельзя высаживать в почву с известковой реакцией (максимально допустимое значение рН – 6,4). Если вы хотите получить голубые или сиреневые окраски, то в почву нужно прибавить сульфат алюминия. При этом, если почву изменяют специально для получения голубых гортензий, нужно помнить, что такая добавка — лишь первый шаг. В дальнейшем сохранить окрасы можно будет только при правильном поливе и внесении удобрений. Кроме подкисляющей добавки, в почву также вносят полную порцию комплексных минеральных удобрений. Сегодня модной стала добавка гидрогеля, который позволяет эффективнее сохранять влагу.

Размеры посадочной ямы должны соответствовать размерам корневого кома крупнолистной гортензии: около 35 см в глубину и ширину для маленьких кустов в небольших емкостях и полуметровые ямы для более крупных экземпляров. Подготовка посадочной ямы также потребует дополнительных ухищрений. Чтобы избежать риска застоя воды даже на обычных глинистых почвах, улучшения водо- и воздухопроницаемости, создания оптимальной среды на дно посадочных ям нужно заложить слой дренажа (керамзит или галька, но не щебень).

Перед посадкой из контейнера аккуратно вынимают верхний свободный слой субстрата (обычно он достаточно загрязнен), а растение обильно поливают хотя бы за несколько часов. Вынимая гортензию, нужно быть очень аккуратным и стараться не разрушать земляной ком. В тесном контейнере или горшке по периметру земляного кома, как правило, завиваются сильные молодые корни, как будто оплетая субстрат. Их нужно аккуратно, не травмируя маленьких корешков, расправить, распрямить.

На дно ямки насыпают тонкий слой почвы и создают небольшой холмик. На него устанавливают гортензию, распрямляя длинные корни. Затем саженец аккуратно засыпают подготовленной почвенной смесью, бережно утрамбовывая почву и аккуратно ее уплотняя вокруг корневого кома. При посадке нужно следить за тем, чтобы уровень заглубления корневой шейки не менялся.

Посадку крупнолистной гортензии завершают обильным поливом и мульчированием: приствольный круг закрывают слоем торфа или смеси торфа и компоста высотой от 7 до 10 см.

Лучшие сорта ремонтантной гортензии. Сейчас питомники начинают активно выставлять посадочный материал, который будет высаживаться весной, в том числе и гортензии. Многие садоводы хотят посадить ремонтантные гортензии для того, чтобы наблюдать их цветение не один раз за сезон. Но какие гортензии ремонтантные, а какие - нет?

Сейчас выведено большое количество сортов гортензии, поэтому невозможно знать все сорта ремонтантных гортензий.

Не зная сорта, по внешнему виду узнать ремонтантная или не ремонтантная можно только после того, как она перезимует и затем зацветет.

Поэтому в этой статье будут перечислены сорта, которые точно являются ремонтантными.

Чем отличается ремонтантная гортензия от обычной крупнолистной гортензии?

Простая крупнолистная гортензия цветет на побегах только прошлого года, а ремонтантная первый раз за сезон зацветает на побегах прошлого года, а второй раз - на побегах текущего года.

Но прежде важно заметить, что покупать гортензии лучше в тех питомниках, которые находятся ближе к вам, в вашем регионе, чем заказывать ли везти издалека.

У привезенной издалека растения при посадке в местный грунт может плохо пройти адаптация, и оно может не прижиться или плохо цвести.

Другой важный фактор, который надо учитывать, чтобы растение цвело не один раз - это его зимовка.

Для того, чтобы гортензия хорошо перезимовала, ее нужно на зиму укрывать. Только в том случае, если вы живете в южных регионах, она может обойтись без укрытия.

Можно использовать другой способ - на зимовку пересаживать ее в горшок и убирать в подвал.

Важной особенностью крупнолистной гортензии является то, что в зависимости от кислотности почвы она может изменять цвет цветоносов.

Это надо иметь в виду и не удивляться, когда результат окажется немного не таким, каким Вы ожидали.

Поскольку сортов этого цветка огромное количество, то сгруппируем их в серии.

Гортензия метельчатая сорта. Зимостойкие, классические и новые сорта метельчатой гортензии с фото

8540

Метельчатая гортензия – листопадное цветущее растение семейства Гортензиевые. Родиной цветка является Япония, оттуда он в 19 веке попал в Центральную Европу. Европейцы, плененные красотой соцветий, дали медоносу имя благочестивой римской принцессы 18 века Гортензии. Сегодня Ботаническая Академия Великобритании ведет учет всех новых гибридов данного вида. У гортензии метельчатой все сорта с фото и названиями заносят в специальные энциклопедические справочники. Информация по ним обновляется ежегодно.

Диамант Руж

Современный ареал произрастания данных растений простирается от Юга Сахалина до Японских островов. В ландшафтном дизайне кустарник активно применяется при составлении цветочных композиций и цветущих изгородей. В саду данный медонос уживается с любыми нейтральными растениями. Следует помнить, что некоторые виды вечнозеленых деревьев и лианы склонны оттягивать питательные вещества и воду из почвы на себя. Близкое соседство с ними может навредить гортензиям из-за слаборазвитой корневой системы.

Описание и преимущества метельчатой гортензии

Многолетний кустарник при правильном уходе вырастает до 1,5 м. В благоприятных условиях может активно развиваться на одном месте около 25-30 лет. Отличить его от собратьев можно по крупным эллиптическим листьям длинной до 10-12 см и метельчатым соцветиям, склонным к накоплению дождевой воды.

Растение является превосходным медоносом, при активном цветении источает нежный сладковатый аромат. Период образования бутонов продолжается с июня по октябрь. Первые цветочные завязи появляются на кустах, достигших 4-5-летнего возраста.

Большинство корней, отводков и «усиков» располагаются в непосредственной близости от поверхности почвы. Корни гортензии имеют свойство распространяться намного дальше ее кроны. Данный фактор следует учитывать при пересадке растений в открытый грунт.

Гортензия с самшитом

Отличительными особенностями данного кустарника являются:

• склонность к произрастанию на достаточно увлажненных почвах;
• предпочтение к обитанию на почвах с достаточным содержанием питательных веществ;
• склонность к развитию в условиях средне континентального климата;
• светолюбивость.

Из преимуществ кустарника садоводы и ландшафтные дизайнеры отмечают:

• зимостойкость;
• продолжительный период цветения;
• устойчивость к воздействиям внешних агрессивных факторов (прямые солнечные лучи, порывы ветра, высокие температуры, сильное затенение);
• неприхотливость в уходе;
• устойчивость к заболеваниям почвы и вредителям.

Стоит отметить, что у каждого гибрида гортензии метельчатой описание и характеристики могут отличаться от заявленных стандартов. Одни кардинально меняют окраску соцветий в течение сезона, другие отличаются сдержанным ростом.

Арсенал зимостойких сортов

Из-за продолжительного цветения метельчатой гортензии садоводы Урала и Сибири не рискуют выращивать данное растение в условиях резко континентального климата. Однако современным селекционерам удалось вывести особые зимостойкие сорта, приспособленные к низким температурам и резким климатическим перепадам:

1. Diamant Rouge (Диамант Руж) ослепляет насыщенной окраской цветов и их громадной компоновкой в виде метелки длиной 40 см. Буквально за 2 недели белоснежные лепестки преображаются в вишневые. Сам куст компактный (1,3 м), осенью крона становится пурпурной. Неплохо приживается в районах с суровыми зимами.

   

   Diamant Rouge

2. Гортензия Grandiflora – привлекательная представительница с бархатистыми эллиптическими листьями, опушенными с нижней стороны. Цветы собраны в широкую пирамиду, изменяющую окраску с белой на розовую. Растению свойственна высокая морозостойкость, поэтому его зачастую отбирают для городских посадок.

   

   Grandiflora

3. Vanille Fraise стре­мительно завоевал сердца садоводов. Образует превосходные цветущие конусы длиной 40-50 см. Цветочки располагаются густым каскадом, меняя окраску с молочной на розоватую, а затем темно-красную. Сорт устойчив не только к холодным зимам, но и вредителям.

   

   Vanille Fraise

4. Wim s Red готов покорить любого садовода своим великолепием. Впечатляют прямостоячие ветви, сильное ветвление, крупные соцветия и медовый аромат. Цветущие конусы изначально белые, затем розовые и к концу сезона винно-красные. Радует длительным благоуханием с июня до глубокой осенней поры. Удачно зимует, при возможных подмерзаниях быстро восстанавливается.

   

   Wim s Red

5. Метельчатый Phantom порадует садоводов раскидистой кроной округлой формы и цветами-пирамидами длиной 40 см. Множество белых цветочков к концу сезона становится сиренево-розовым. Любоваться их красотой можно несколько месяцев (август-октябрь). Куст не только декоративен, но и устойчив к морозам.

   

Гортензия крупнолистная зимовка. Личный опыт. Как укрыть на зиму крупнолистную гортензию?

Все гости нашего сада непременно восхищаются моими крупнолистными гортензиями и часто спрашивают, как мне удаётся добиться такого роскошного цветения. Мой главный секрет – это правильная зимовка.

Я выросла на юге, где гортензии зимуют без всякого укрытия. Поэтому для меня оказалось неприятным сюрпризом, что в Подмосковье вырастить большие пышно цветущие кусты не так-то просто. Ведь цветочные почки эти растения закладывают ближе к осени на концах побегов, и если зимой они вымерзнут, то цвести в следующем сезоне куст уже не будет. Следовательно, гортензии необходимо защищать от морозов.

Каких я только способов ни перепробовала! Сооружала укрытия из плёнки и рубероида, натягивала нетканый укрывной материал по дугам. Пробовала и листьями засыпать, причём специально мешками привозила из леса дубовые – в отличие от берёзовых они не гниют. Но результат всё равно не радовал: большая часть цветочных почек погибала. В конце концов я всё-таки выработала методику, которая помогает мне сохранить их в целости.

Этап 1

Я приступаю к делу в преддверии ночных осенних заморозков. Сначала обрезаю с кустов все листья. Если укрыть гортензии прямо с листвой, она начнет гнить, а из-за этого могут пострадать и сами побеги. Я оставляю только цветочные почки на концах ветвей, в крайнем случае – два маленьких листочка, которые их защищают.

Этап 2

После того как листва обрезана, связываю побеги вместе по несколько штук. Большие пучки делать не стоит – их будет трудно пригнуть. Вполне достаточно стянуть ветки по 3–4. При этом использую я не верёвку, а старые ненужные колготки и гольфы: из них получаются мягкие эластичные завязки, которые не травмируют растение.

На следующем этапе гортензии надо пригнуть как можно ниже к земле. С некоторыми сортами это удаётся сделать без труда, а вот у других побеги могут оказаться слишком сильно одревесневшими, и пригибать придётся в несколько этапов: сначала слегка, потом всё сильнее, ближе к земле. Чтобы закрепить ветви в таком положении, использую металлические крючки. Их можно сделать из электродов для сварки, которые продаются в хозяйственных магазинах, или просто купить готовые – они бывают в садовых центрах. Пригнуть гортензию, в общем, несложно: достаточно пропустить крючок под завязку, как в петлю, и как можно глубже воткнуть его в землю.