Голубая ель: подготовить к зиме за 5 шагов

Голубая ель: подготовить к зиме за 5 шагов

Сорта и формы ели голубой разнообразны, зимостойки, способны расти даже в суровых зонах нашей страны. В целом они неприхотливы, но свои нюанса ухода все же имеют.

Грунт

Почва для посадки ели должна быть супесчаной или суглинистой, рыхлой, хорошо дренированной. В посадочную яму нужно положить дренаж, потому что эти растения плохо переносят застой воды. Если реакция почвенного раствора щелочная, в грунт добавляют сульфат аммония либо землю с подстилкой из хвойного леса.

Освещение

Красивая, гармоничная крона у ели голубой будет только на хорошо освещенном месте. Однако молодое растение при посадке весной требует притенения в первые две недели, а также защиты от солнечных ожогов в первую зиму.

Полив

В природе ель голубая растет на умеренно влажных почвах, относится к засухоустойчивым видам. Однако при посадке все сорта нуждаются в качественном поливе в первые два года после посадки. В год посадки полив нужен раз в неделю из расчета 10 — 12 л воды на саженец высотой не более 0,5 м. В жаркую погоду в вечерние или утренние часы благотворно действует душ – омывание. Для сохранения влаги приствольные круги можно замульчировать толстым слоем коры или опилок хвойных пород.

Важнейшее условие хорошей зимовки молодых растений – влагозарядковый полив. Какой бы сырой не была осень, в октябре под каждое хвойное дерево важно вылить как минимум 20 — 30 л воды на маленькие растения и по 50 л на каждый метр высоты кроны.

Удобрения

При посадке используют фосфорно-калийные удобрения и в качестве кондиционера лежалые опилки хвойных пород.

Подкормки

На плодородных почвах в первые 2 — 3 года после посадки ели не нуждаются в подкормках. В дальнейшем, если дерево формируют обрезкой, весной в приствольные круги вносят специальные удобрения для хвойных. Свободно растущие ели подкармливают только если они слабо развиваются.

При пожелтении и опадании хвои, а также в первый год посадки практикуют опрыскивание кроны растворами Эпина и Ферровита.

Связанные вопросы и ответы:

Как часто нужно поливать голубую ель перед началом зимы

Посадка Голубой ели должна быть запланирована на солнечном участке. Тогда ствол вырастет ровным, крона симметричной, ветви плотными, хвоя пушистой и яркой.

Ель гибнет от застоя воды. Если участок мокнет, в посадочной яме следует устроить хороший дренаж. Если запланирована посадка Голубой ели крупномера, придётся выполнить дренирование участка.

Не любит Колючая ёлка плотную глинистую почву. У неё поверхностная корневая система. Если корни не смогут пробиться в глубину, дерево погибнет во время засухи или будет выкорчевано сильным ветром. В воздухопроницаемой земле оно развивает корни в ширину и в глубину, повышая свою ветростойкость.

Хвойные породы предпочитают слабокислые почвы. Если грунт на участке заизвесткован, посадка Голубой ели должна быть предварена подкислением почвы. Подойдёт аммиачная селитра, сульфат аммония, хлористый аммоний в небольших количествах. Слабокислую реакцию даёт верховой торф, хвойный опад и опилки, мох-сфагнум.

На родине Колючие ели растут в каменистых и супесчаных грунтах. Поэтому при подготовке землесмеси в вынутый грунт нужно добавить песок, верховой торф, не помешает земля из хвойного леса. В слишком бедную почву можно добавить не более полведра листового перегноя. При посадке Голубой ели исключаются навоз и азотное удобрение.

Посадочную яму следует вырыть минимум за 2 недели до высадки растения, подготовить подвязочный кол. Если для выращивания Голубой ели на даче выбран саженец в контейнере, яма должна быть вдвое глубже и шире земляного кома. Для крупномера глубина и ширина ямы превышает размеры земляного кома на 25-30 см.

Какие удобрения лучше использовать для голубой ели перед началом зимы

Оптимальный вариант использовать комплексное удобрение для ели голубой или обыкновенной. Состав таких средств оптимально сбалансирован для хвойных деревьев, содержит все необходимые им элементы в нужной дозировке. Можно использовать следующие средства:

1. Гумат калия – универсальное удобрение, улучшающее микрофлору почвы.
   

   Гумат калия укрепляет корневую систему, улучшает состояние хвои, повышает приживаемость саженцев

2. Фертика Весна для вечнозеленых – гранулированное средство, снижает уровень pH. Использовать для подкормок его можно с мая по август 1-2 раза за сезон. Гранулы вносят в сухом виде, заделывая рыхлением в землю.
   

   В составе Фертика Весна много серы, железа, магния

3. Здравень для хвойных. Состав представлен комплексом необходимых микроэлементов и минералов. Можно использовать удобрение для опрыскивания дерева или полива приствольного круга.
   

   Здравень для хвойных подходит не только для уличных, но и для комнатных елок

4. Агрикола для хвойных. Удобрение подходит для корневых и некорневых подкормок, препятствует пожелтению хвои. Средство есть в гранулированном и жидком виде (Агрикола-аква).
   

   В составе удобрения микроэлементы в хелатной форме, которая облегчает усвоение необходимых веществ

5. Акварин «Хвойный». Комплекс предназначен для корневых подкормок и опрыскивания хвои. Обработку проводят до трех раз за сезон с перерывом 2-3 недели, но не позже начала сентября.
   

   В составе комплексного средства Акварин упор сделан на кальций, фосфор и серу, включен также магний и азот

6. Pokon для хвойных. Это удобрение предназначено для однократного применения, содержит комплекс минералов.
   

   Pokon в средней полосе используют весной, на юге допустимо применить его летом

7. Флоровит для хвойных. В составе упор сделан на калий, серу, магний, фосфор и азот.

Как защитить голубую ель от повреждений от мороза

Благодаря своей красоте и неприхотливости голубая ель распространена далеко за пределами своего изначального ареала – Северной Америки. Само название говорит о том, что её хвоя имеет голубой, сизый окрас. Именно благодаря цвету хвои она получила такую огромную популярность. Что касается размера растения, то существуют как низкорослые формы (выведены селекционерами), так и классические высокорослые (15 метров, а иногда и 30 метров).
Ель колючая `Глаука Глобоза`, Picea pungens `Glauca Globosa`
Голубая ель очень устойчива к сильным морозам (способна выдерживать -35 градусов). Это растение идеально подходит для выращивания в черте города. Ей совершенно не страшны выхлопные газы и пыль, более того, она очищает воздух. Именно поэтому, ель очень часто используют для озеленения клумб вдоль проезжей части, а также для озеленения городских парков.
Ель колючая `Хупси`, Picea pungens `Hoopsii`
Особенности посадки
Для посадки лучше всего выбирать солнечные места, т.к. в тени ель может терять свои декоративные свойства. Располагать саженец нужно в посадочную яму, которая в 2 раза больше земляного кома. Нельзя допускать повреждения корней ели, так как она чувствительна к травмам корней. При посадке растения с комом, сетка с кома не снимается. При посадке стоит следить за тем, чтобы корневая шейка растения была на поверхности, в противном случае произойдёт загнивание и растение может погибнуть. После посадки саженец нужно обильно полить.
Правила ухода
Подкормки.
В них нуждается как молодое, так и уже взрослое растение. В первый год после посадки нужно внести 2 корневые подкормки стимулятором роста и 2-3 внекорневые подкормки специализированным удобрением для хвойных растений. Далее каждый год нужно проводить одну корневую подкормку удобрением для хвойных.
Ель колючая `Ольденбург`, Picea pungens `Oldenburg`®
Совет агронома: для того, чтобы ель обладала ярким и насыщенным цветом хвои, необходимо использовать магнезию (сульфат магния). Одну столовую ложку вещества разводят на 10 литров воды. Полученным раствором можно опрыскать или полить ель 1 раз в апреле (до появления приростов) и ещё 1 раз конце июля - начале августа.
Пока растение молодое, оно требует регулярного полива. Делать это необходимо по мере высыхания почвы. Поливать нужно только под корень, чтобы вода не попадала на хвою, иначе на ней могут появится солнечные ожоги, что несомненно окажет отрицательное влияние на растение, а также испортит его внешний вид.
Ель колючая `Glauca Globosa`
Для создания красивой кроны необходимо проводить обрезку. Весной удаляют мёртвые побеги, то есть проводят санитарную обрезку, а летом проводят формирующую, удаляя ненужные побеги, тем самым формируя определённую форму.
Укрывать на зиму голубую ель не обязательно, так как она легко переносит даже самые сильные морозы. Поэтому, в данном случае речь идёт об укрытии, которое защитит молодое растение от весенних ожогов и снега, который способен поломать ещё неокрепшие веточки. Для этого достаточно обернуть ель обычным укрывным материалом и обвязать бечёвкой.
При соблюдении этих несложных правил, ваша хвойная красавица будет декоративна, здорова и радовать вас долгие годы!
Если вы только планируете приобрести это благородное растение себе на участок, предлагаем ознакомиться с ассортиментом саженцев голубой ели в каталоге питомника «Ёлы-палы». В наличии растения высотой от 30-40см до крупномеров 350-450см.

Как защитить голубую ель от грызунов и насекомых

Короеды — маленькие насекомые с твердыми покровами размером чуть больше рисового зерна — 0,9 см. Они бывают темно-красного, коричневого или черного цвета. У этого вида насекомых очень сильные челюсти для жевания, и они могут убивать как здоровые деревья, так и деревья, ослабленные другими факторами. При строительстве галереи для яйцекладки жуки могут окольцевать дерево, и в этом случае отсутствие сокодвижения сразу же убивает растение, а насекомые перемещаются на соседние живые деревья. Но иногда дерево погибает от короеда чуть медленнее, когда личинки питаются его древесиной. Вспышки нападения жуков обычно наблюдаются в засушливые годы.

Чаще всего короеды атакуют сосны, но могут повреждать и другие хвойные породы. В течение последнего десятилетия гибель деревьев от короедов увеличилась в еловых, смешанных лесах, также ими поражаются высокорослые можжевельники.

Жук-короед

В коре, где кормились короеды, начинают появляться маленькие дырочки

Симптомы заражения

Цвет хвои часто становится желтым, а к концу лета красновато-коричневым. В коре, где кормились короеды, начинают появляться маленькие дырочки, как от выстрела дробовика. Стебель и ветви можно осмотреть на наличие жуков. Удалите кору над отверстиями, чтобы проверить присутствие личинок жуков и их ходов. О присутствии короедов также говорит шуршание и «тиканье» под корой. Деревья, поврежденные короедами, также часто подвергаются дополнительным стрессовым факторам, таким как корневая гниль.

Методы борьбы и профилактика

К сожалению, ослабленные деревья, которые сильно заражены короедами, не могут быть спасены, и химические препараты не окажут на них большого влияния. Но если речь идет о сильном, здоровом дереве, на котором недавно появились повреждения короедами, то необходимо провести лечение. Основные препараты против короеда: «Клипер», «Антишашелин», «Би-58», «Древесный лекарь», «Конфидор Экстра», «Антижук».

Профилактика намного лучше, чем лечение. На соснах развешивают специальные ловушки, в которых помещается приманка с запахом феромонов, привлекающим взрослых жуков. Хорошую службу оказывают и птицы, поедающие насекомых, например, синицы.

Как подготовить почву вокруг голубой ели перед началом зимы

Итак, приступим:

1. Для начала нужно найти двухлетний саженец елки. Проще всего приобрести его в питомнике , где дело поставлено на широкую ногу, а репутация безупречна. Обычно крупные питомники с многолетним стажем работы как раз и являются надежным местом для покупки. Если же Вы не хотите тратиться на саженец, но в числе Ваших друзей или знакомых есть садоводы или лесники, обратитесь за помощью к ним – они подскажут, где лучше искать и выкапывать интересующее деревце. А лесник еще и выкопает его сам, соблюдая все правила.

К счастью, ель довольно неприхотливое растение, и в наших широтах можно выращивать как обычную ель, так и канадскую, голубую и другие.

1. Саженец при покупке или выкапывании должен быть с земляным комом. Растение с корневой системой в контейнере – это как раз то, что нужно. Если же корни освобождены от грунта, проверьте их – белые кончики говорят о том, что с растением все в порядке.
2. Конец апреля – начало мая – лучшее время для посадки ели. В это время ее почки находятся еще в спящем состоянии, и дерево намного легче перенесет процесс пересадки. Также часто ели высаживают в конце августа – начале сентября, когда у них активно растут корни.

Бытует мнение, что голубую ель лучше сажать зимой для наилучшего привыкания ее корневой системы к новому месту, однако приведенное в данной статье время подходит для пересадки любых видов елей, будь то голубая, канадская или какая другая.

Кстати, есть категория садоводов, которая утверждает, что весенняя посадка – единственный правильный период для пересадки ели, осенняя пересадка ни к чему хорошему не приведет.

1. Яму для посадки саженца нужно подготовить еще за две недели. Для двухлетнего саженца она обычно составляет метр в глубину и 60-70см в диаметре. В яму нужно насыпать смесь компоста и перегноя вместе с костной мукой и хвоей. Минеральные удобрения многие садоводы рекомендуют вносить весной, когда деревце уже хорошо укоренится.
2. Сверху на плодородную насыпанную в яму землю поместите саженец. Ком с корнями должен свободно помещаться в яме. Корни перед засыпкой земли рекомендуется тщательно расправить. Перед засыпкой елку немного приподнимают и начинают засыпать яму землей. Землю важно качественно утрамбовать, чтобы при ее оседании и уплотнении вместе с ней не осел саженец. Корневая шейка саженца всегда должна располагаться на уровне земли.
3. После того, как елочка посажена, рядом с ней рекомендуется вкопать колышек и привязать растение к нему. Вокруг саженца нужно создать земляной валик и засыпать внутреннее пространство опилками. Елку нужно хорошо полить – это делается не только для утоления жажды растением, но и для избавления от воздушных полостей в земле после посадки.

Какие виды укрытий лучше использовать для голубой ели

Голубые ели нравятся многим садоводам не только из-за благородного серебристого оттенка хвои, но и из-за плотной, туго набитой кроны. Ветви расположены настолько близко друг к другу, что между ними практически нет промежутков. Такую ёлочку приятно нарядить на Новый год, а летом она хороша сама по себе.

Голубой цвет хвои создаётся из-за воскового налёта, он может быть более или менее плотным, поэтому цвет иголок у разных сортов представлен в диапазоне от голубого до сизого и серебристого.

Слово «глаука» в названии хвойных всегда означает синий оттенок хвои. Он меняется в течение сезона, наиболее яркий голубой оттенок у молодых приростов.

В питомниках предлагается несколько сортов ели колючей, они похожи лишь серебристо-голубым оттенком, высота взрослых деревьев значительно различается:

• «Глаука Глобоза» (Picea pungens Glauca Globosa) — медленно растущий сорт, ежегодный прирост 5-8 см. К 30-ти годам достигает высоты 3 м. Молодые деревья не имеют выраженного центрального проводника, крона шаровидная. С возрастом приобретают широко-коническую форму, либо формируются при помощи обрезки в шар. Хвоя жёсткая, серебристо-голубая.
• «Монтгомери» (Picea pungens Montgomery) — более компактная разновидность ели «Глаука Глобоза» , по окраске и форме дерева идентична, однако высота взрослого дерева не превышает 1,8 м. В возрасте 10-ти лет высота дерева 0,9-1 м.
• «Хупси» (Picea pungens Hoopsii) — быстрорастущее дерево, ежегодный прирост 20-30 см, в возрасте 10 лет высота дерева 2 м, к 30-ти годам вырастает до 10 м и выше. Хвоя жёсткая, короткая, оттенок сине-голубой со стальным отливом. Форма дерева правильная, широко-коническая, крона густая.
• «Фат Альберт» (Picea pungens Fat Albert) — быстрорастущий сорт, ежегодный прирост до 30 см, к 10-ти годам высота дерева достигает 3 м, взрослые деревья вырастают до 10-15 м. Крона очень широкая, коническая, плотно набитая. Хвоя серебристо-голубая.

Как определить, что голубая ель готова к зиме

Хвойные культуры пользуются большим спросом в ландшафтном дизайне . Однако не все декоративные хвойники способны стойко вынести зимние холода. Некоторые виды, особенно завезенные из мягкого климата, в средней полосе подмерзают и нуждаются в укрытии. В сегодняшней статье мы расскажем, как укрыть хвойные растения на зиму.

У хвойников нет выраженного периода покоя. Даже зимой их жизненные процессы не приостанавливаются, а лишь немного замедляются, из-за чего чувствительность к погодным изменениям становится только выше. Подготовка растений к зиме должна проводиться с учетом этого обстоятельства и начинаться задолго до наступления зимнего сезона.

Уже с августа рекомендуется прекратить азотные подкормки , чтобы побеги перестали активно расти, и успели вызреть перед зимовкой. В сентябре полезно внести фосфорно-калийную смесь. Эта подкормка ускорит вызревание древесины и укрепит корневую систему. Но здесь есть нюансы: некоторым хвойникам, к примеру кипарисовикам, для вызревания нужна повышенная влажность , и если осень выдалась сухой, то растение нужно увлажнять искусственно.

У большинства хвойников к осени имеются обломанные, пожелтевшие или поврежденные болезнями ветки. Их нужно вырезать при помощи секатора, а срезы заделать садовым варом. Это важный момент перед зимовкой, поскольку движение соков хоть и менее интенсивное, но продолжается, и через срезы легко может попасть инфекция.

Следующий этап подготовки декоративных хвойных растений к зиме - это полив, который проводится примерно в середине или конце ноября. При обильном поливе земля меньше промерзает, и он обеспечивает корни питанием в весенний период , когда крона начинает оживать. Старые и крупные деревья, такие как сосна или ель, в поливе не нуждаются. Поливать нужно только небольшие и молодые экземпляры из расчета 2-3 ведра на растения ниже 1 м и 3-5 ведер - если выше 1 м.

Молодым саженцам требуется особенный уход. Их рекомендуется полить раствором «Корневина» для того, чтобы корни быстрее развились перед зимовкой. Поскольку корневая система еще неглубокая, высокие деревца дополнительно укрепляют при помощи установки кольев, к которым хвойник затем привязывается. Уход за хвойными культурами осенью также предполагает утепление приствольной зоны мульчей: листвой, лапником, опилками или другими органическими материалами.

Выбор времени укрытия

Для хвойников холод предпочтительнее, чем перегрев, поэтому торопиться укрывать не стоит. Если хорошо утеплен приствольный круг, растения несколько дней выдержат даже сильные морозы. Основательно укрывать деревца и кустарники рекомендуется только после наступления стабильных холодов, когда ночная температура понизится до -5…-7 °C. При этом следует учитывать дневную температуру. Если сохраняется солнечная погода, под утеплителем будет скапливаться конденсат, поэтому некоторое время лучше подождать или укрывать растения только на ночь.

При сооружении укрытия нужно учитывать и климат территории. Так, в северных регионах, где зима морозная и затяжная, кроме поверхностной защиты, нужно увеличить слой мульчи, а внутренне пространство каркаса заполнить сеном или листвой.

Для южных и умеренных широт актуальна другая проблема: уже в феврале количество солнечных дней увеличивается, крона начинает нагреваться и на ней появляются ожоги. Чтобы этого не произошло, крону нужно затенять, устанавливая защитную сетку или ширму из мешковины с той стороны, откуда падает солнце.

Какие опасности ожидают растения в зимнее время

Среди хвойных культур есть много видов, которые невозможно укрыть в основном из-за их большой высоты и широкой кроны. Такие деревья зимой подстерегают разные опасности:

1. Излом веток. Происходит из-за скопления и наслаивания снега на ветвях. Чаще всего от этого явления страдают разлогие деревья, крона которых состоит из множества тонких веток (сосны, некоторые виды кипарисов, кедр). Периодическое встряхивание снега с веток может предотвратить проблему.
2. Снежная плесень. Гнилостный процесс обычно начинается весной, когда солнце растапливает снег, но он еще не опадает с веток. Решение проблемы аналогичное - нужно стряхивать снег вручную.
3. Обледенение веток. Случается в периоды оттепели или после дождя, если сразу резко похолодало. Единственный выход - сделать подпорки для веток. Греть и растапливать снег нельзя, так как можно преждевременно разбудить почки.
4. Пожелтение или обесцвечивание хвои. Это признак ожога или недостатка влаги. Первая помощь при этой проблеме - притенение растения и обильный полив. Если земля еще мерзлая, воду нужно лить небольшими порциями. При установлении дневной температуры +8…+10 °C, обработайте крону биостимуляторами («Эпином» или «Цирконом»).

Какие признаки заболевания могут быть у голубой ели перед началом зимы

Причинами возникновения разных болезней у елей являются различные инфекции. В основном ели поражаются грибковыми и другими видами бактериальных инфекций, а также патогенными микроорганизмами, которые присутствуют в почве.

Грибковые инфекции возникают чаще всего при очень плотной высадке елей, при недостаточном освещении и избытке влаги.

А также у елей могут возникнуть и неинфекционные болезни, главными причинами которых являются такие факторы, как:

• нарушение правил посадки (сильное углубление саженца в почву);
• неблагоприятное для ели место высадки на участке;
• неправильный уход;
• неподходящие климатические условия.

Все эти причины приводят к тому, что возникают последствия, негативно влияющие на здоровье дерева, а именно:

• застой воды в грунте;
• высокий кислотный состав почвы;
• плохая аэрация деревьев из-за чрезмерной густоты посадки елей;
• недостаток освещения;
• избыток или недостаток удобрений;
• переувлажнение почвы и воздуха;
• засуха летом и очень низкие температуры зимой.

Здоровая ель имеет красивую пышную крону насыщенного цвета. Любое изменение во внешнем виде дерева указывает на возникновение какой-либо болезни или поражение вредителями.

У каждого конкретного заболевания имеются свои специфические признаки. Однако определить, что ель болеет можно по таким общим симптомам, как:

• иглы засыхают, крошатся, желтеют, краснеют или буреют, а затем выпадают;
• на хвое появляются желтые точки;
• иглы осыпаются, а голые ветки покрываются темными пятнами;
• на стволе появляются трещины, где образуется смола и пузыри оранжевого цвета;
• шишки покрываются темными пятнами, которые содержат споры ржавчинных грибов, в результате шишки широко раскрываются;
• побеги ели начинают криво расти.

Хотя многие виды елей плохо переносят холода, меньше всего от морозов страдает ель обыкновенная.

Низкая зимняя температура, а также заморозки весной могут нанести такой вред растению: хвоя сохнет, ель теряет иголки. При заболевании корней и ствола у ели сохнет верхушка, а на стволе могут появиться грибковые наросты. Появление белого налета на хвое указывает на поражение дерева вредителями.

Как убрать снег и лёд с голубой ели без вреда для дерева

Наледь появляется на деревьях почти каждую зиму, явление это не такое уж редкое, и во многих случаях растения справляются с ним самостоятельно. Но многие дачники стараются скорее прийти на помощь саду. Рассказываем, в каких случаях эта помощь оправдана, а когда она может быть лишней?

Ледяной панцирь, образовавшийся после оттепели и температурных перепадов, весит десятки килограммов. Налипание на ветви льда или снега заметно ухудшает состояние несбалансированной кроны, увеличивает общий вес веток и повышает нагрузку на ствол. Всё это может стать причиной разломов, деформации кроны и падения деревьев.

Какие деревья в первую очередь страдают от обледенения?

Чаще всего от налипания льда ломаются небольшие деревья – с диаметром ствола в 10-30 см. Это молодые, недавно посаженные многолетники, декоративные деревья и кустарники с тонкими ветками и нежной кроной.

Какие растения в группе риска?

1. Деревья и кусты, посаженные рядом с домом и водосточными трубами и желобами.
2. Деревья и кустарники с острыми углами отхождения, в этих местах чаще всего происходят разломы древесины.
3. Деревья с не опавшей, оставшейся на ветках листвой: каждый такой сухой листик от ледяной корки тяжелеет в разы.
4. Вечнозеленые деревья и кустарники: ели, сосны, можжевельники, туи и т.д. Лед образуется на хвое, что значительно увеличивает общий вес, в некоторых случаях в десятки раз.
5. Разбалансированные деревья, у которых основная часть веток растет на одной стороне. Из-за наледи у таких деревьев заметно увеличивается вес с одной стороны, что может привести к разломам ствола или выворачиванию дерева с корнем.

Также наледь вредит почкам, они не дышат под толстым слоем льда.

Как помочь растениям?

Первое правило: ничего не делать без крайней необходимости.